Call me Ishmael

CROSSING THE BORDER TO MYANMAR: THE GOLDEN TRIANGLE.

2009-07-12T17:00:00.005+02:00

18/04

Alarm clock was set quite early, as we didn't want to waste any time queuing at the custom, but for me it has rang in vain as I could manage to get very little sleep the night before: Luca is laughing and pulling my leg “Ha, ha, I told you... watch out from negative person... You don't believe in such things, right? But you will see if you'll get rid of her in your dreams so easily”! His allusion to supernatural entities and existence of many phenomena we cannot explain make me smile, but I admit the episode of last night somehow shook me.

Anyhow is the time to cross the little river that separates Thailand to Myanmar. At the immigration office they confirm what we suspected: it's possible to enter the country overland, but with insane restrictions: maximum 15 days of permanence, registration of each movement, hotel, and mean of transportation, absolute interdiction to go further the tiny region broadening west of the province, mandatory exit of the country by the same border point. Nonetheless (I think it is the only country in the world) they TAKE YOUR PASSPORT, and give you a peace of paper in change, just to be sure that you'll respect that requirements.

No much choice is left so we just hand our passports and walk through the bridge into this land of mystery and its first town: Tachileik.

“Myanmar”... I laugh as possibly most of the people don't even know what I am talking about (and even me I guess I've just got to know this place little time ago). A rein of great battles and

trades during the centuries, became “Burma” under British Colonization, and later on would have been renowned for the japanese construction of the “death railway” during the second world war (everybody at least once whistled the tune of famous “Bridge over the River Kwai”, You haven't seen that film then shame on you). Since 1968 Myanmar is under a strict knuckle duster military regime, even a pacific demonstration held by monks walking around with their begging bowls upside down has been recently washed in blood. Communications are restricted and the government takes a snapshot of each computer connected to internet every 5 minutes (even if the access to many website is censured). Why? Well... golden triangle baby... Many people say that most of the drugs circulating in asia (and possibly a big share in the world) have their source right here...

These thoughts crowd my head while we are walking to the bus station.

(Tip number 1 for those going in Myanmar: in thailand they will tell you that only currency circulating is dollar or thai bath: true only a few meters from the border, i.e. where most of the people spend their time as they just come here to renovate visa, but absolutely false elsewhere, where local kwess are the best way to buy.)

Once at the bus we realize that transportation, beside being extremely slow (6 to 8 hours for 200 km), it is also ridiculously expensive (almost 10 times thai prices compared on mileage).

But the most interesting thing for me is the confirmation of some old perception of mine: burmese people (as all the asians) think with a logic that is structurally unlike ours. Exhibit one: two guys can buy two bowls of fried noodles with vegetables for 2000 kwess but not 1500 kwess, so far nothing strange yet one single guy can buy the two same bowls for 1500 (but only if he orders them in the right sequence of noodles-veg-veg-noodles). Exhibit two: they are absolutely unable of even pondering contradiction in the same term, but a sequence of clearly opposite utterances (even alternated, and even repeated and confirmed) appear as clear as the sun is shine. I suspect their logic lays on an odd seriality which crosses our aristotelic minds...

ANIMA E POLVERE.

One way or the other, we manage to give our ass some sit on a bus: folks look at us as Martians. Before leaving the driver takes the microphone and talk to the people that we see strangely excited to listen... as he starts giving toothpaste to one woman, shampoo to a man, a soap to another, all jumping and smiling with people around clapping we understand: is a lottery with the ticket number, the big truck-bus roars and starts to hit the road, I try to get some sleep.

I am waken up by some water splashing on my face abruptly: confused I look around and I see people smiling and cheering, the guys sit by the window are completely wet... some kids stationing by the road were shooting everyone passing (buses included) with buckets of water, apparently here song kran is still celebrating.

Anyhow is time to get off the bus for one of the numerous check-point (in a 200km trip we would stop something like 10 times), they don't bother too much foreigners, facing us they just limit to shake their heads wondering what the hell we came there for, and I get the chance to stretch my legs.

All over broadens green and beautiful vegetation, charming mountains stand out at the horizon... beyond them there are lands that nobody has ever seen: poppy plantations? Military bases? Drugs laboratories? Simply breathtaking landscapes? Who knows... I wonder if we'll make it to bypass the strict controls and sneak a glance at that unseen places.

A couple of hours later is now the time for the lunch break, we stop in a local “service area”... the life is revolving around a water hole: people get refreshed, trucks are checked, booth sells expired chinese biscuits, who can afford 1000 kwess (1$us) is having a proper meal (see the picture of my favorite: yellow noodles stir-fried with eggs, vegetables, and pork), the majority just linger on.

The road to Myanmar: encounter with the evil.

2009-07-01T19:20:00.003+02:00

17/04

After two weeks spent here in Chang Mai, is now again the time to rock. I met Luca, who's heading north west on the way to Myanmar, and as I always wanted to go there too, we decided to travel together. We'll try crossing the border overland even if there are discordant rumors about the visa's requirements and the actual possibility to travel about the country.
Luca has been traveling quite a lot, not in a single row as me, but in the past few years he organized his life in order to work six months and spend the rest of the year enjoying long distance trips: another example walking on two legs that life has not necessary to be work and weekends.

Anyhow, the night at the roof bar for the last round of drinks and the goodbyes to the others, and the morning after we met up ready to go to the bus station, heading the border.

By the time we get to Mae Sae the border was already closed so we have to wait one night in this land of nobody. No big deal, we eat something at one of the many food stall along the street: repugnant use-to-be-fledged animals of all kinds are hung up in any stall, but we go for the classic (stir-fried noodles with vegetables).
After a few beers is still to early for the bed, even in a ghost town like this, so we just take a walk around. In the worm night the only pungent noise is the bark of some dog echoing in an alley.
Almost on our way home a wooden hut, slightly enlightened by a flabby flame of a yellow candle attracts our attention. On the threshold a weird woman invite us to get in: all around is dark and we follow her in the back, where she start to arrange some candles in odd disposition.
“Now pray” - She announce with a sneer, and with one hand she untied behind her neck the veil that covered her chest.
Shortly we realize something is wrong about her: “I felt she was a negative person” utter Luca with a side glance.
Her body is covered in bizarre tattoos: a devil like skull evily laughing and some daemons fighting on the hips, a black hooded death on her shoulder... dulcis in fundus when she turns, her back shows a huge representation of Cali, the god of destruction in the Hindu religion, kicking with all her legs an armless Shiva.
The excitement of the beginning is now slowly turning into discomfort as the situation gets odder and odder: a young guy enter the room. He is clearly impotent and his pupils show a recent deep encounter with some kind of opiate, with smooth movements he execute all her commands.
Now he is laying on a red mattress and she is starting her weird ritual on him.
“So how's called this kind of ritual among Hindu?” - I ask sarcastically in the attempt of deemphasize the odd situation.
She wriggles forward me staring my eyes like she wanted to enter from my pupils and she pronounces something in a language I don't know. In that second I remembered the black eyes of the shark pointing me in that pacific island, her eyes recalled the intense dark depth of the ocean... I felt a gelid shiver running down my back into the stomach...
Never believed in witches or ghost stories, but I knew was better to go.
That night I didn't sleep well.

LET'S GET WET: SONG KRAN!

2009-07-01T17:01:00.004+02:00

14/04

And here we are: take the most surreal situation you can ever imagine, the heat of a summer day in the most humid and hot part of the world, the excuse of the new year to wash away all the bad things of the past, thousands of tons of water, all the children, adults, and graybeards of at least four countries poured in the streets to water fight each other, and you will have the song kran.
A 5 days water battle, for the sake of which shops close and people get crazily happy, is something you don't see everywhere... but at least once a year in this amazing continent of south east Asia.

Chang Mai during these days turned into a great laud fest, and sure enough we didn't miss the call.
The more malicious use ice cold water, the more kind use water scented with flowers, the more ugly use the water of the river, and the worsts one the water of the canal, but everybody, everybody has great fun!

During the last day a parade with the monks from all the temples in the city and the surrounding area sneaks through the streets with people dancing and carrying images of budda or standards of their clan.

The water is not only for fun and celebration, and chilling in the hot summer is not the only reason: is more like a general blessing delivered each others, a great message of peace and friendship shared by all the people that wash one from the other the bad things of the past year: a lustral soul purification that anyone can give to anyone.

DEDICATO A TUTTI QUELLI CHE NON SANNO SE PARTIRE.

2009-07-01T16:23:00.003+02:00

Sulla via del ritorno sono stato ispirato da un certo dialogo...
meditate, e occhio all'imps...

30/03 CHANG MAI

2009-06-29T11:23:00.002+02:00

In Chang Mai I met up with old friends (Lali and Ives) and new friends (Nicoletta, Marco, Jane and Leo). We discovered the town, with its temples and great food stalls, but also an unexpected wide range of excellent bar and clubs: my favorite are the North Gate Jazz and the roof bar. In the first one is nice to listen to good jam session with artist from all over the world, you can also meet interesting people and make some good chat. On the terrace of the latter, you can have a nice and refreshing view of the city gate, waiting for midnight when the atmosphere gets hot and crowd of tipsy tourists dance till sweat alcohol off...
Chang mai is very nice, and beside the terrible pollution, is one of the best place to hang around in thailand (still cheap but developed enough to get everything you could look for) with thousands of little nice spot to read or chill at the shadow of a tree in between one temple and the other. Is also the capital of massaging and cooking schools, two fields who definitely deserve some attention.
Coming up is the SongKran, the south east asian new year, during which this whole part of the world just turns into the greatest water war in the history of human kind, something hardly describable to a settled western intellect.

29/03 Playing Joseph Conrad: ORIENTAL HOTEL.

2009-06-27T21:27:00.005+02:00

Is there one place in Bangkok I cannot miss to visit every time I come to this amazing capital of Thailand, the cypher of anything civilized: the Oriental Hotel.
I could abstain from eating for weeks to have the pleasure of coming everyday here to have my coffe and cake... It is also my favorite place for writing: and that's why by now I feel like home here. Coming
recurrently for my afternoon snack and for writing I became a regular, as waitresses started to know me by name and address me as “the writer”, I play ball as I love to act Joseph Conrad in an elegant environment.... My personal attendant is Ina, every time she comes to take my order or to assure that everything is good she kneels at my side... even if she already knows my favorite cake and cup of tea, she knows also (and even better than me) that I like to choose, so she bring me the whole cakes tray to show me the daily delicatesse...
I know, I know... somebody there would now disagree and say that all this luxury doesn't match the adventurous spirit of my travels... well nothing wronger: time to time even indiana jones needs to restore isn't it? And what is better than having an aperitif on that beautiful terrace on the bangokok river?
What is better than the warm and wealthy atmosphere of the palatial lounge with elephant statues and livery attendants? After all the “artist lodge” isn't my natural place?
I need it time to time... especially as tomorrow I will get a 36 hours train north to changmai...

DIVING IN KOH TAO.

2009-06-27T21:12:00.003+02:00

14/03

After the full moon party in Koh pangan, I moved to another beautiful island. Koh tao is the most active diving center in the world, and the island atmosphere is obviously influenced by that: crowds of young people splitting their time between immersions, sunbaths, and crazy parties, beat the island rhythm.
I enrolled in an advanced course and, since I am really loving diving, I will probably go also for the rescue course and maybe even for the divemaster.

My favorite moment is the evening, when I come back home with the sunset on my right hand, barefoot on the sand: all the restaurants and bars on the beach are getting animated and music is enriching the air.

10/03 FULL MOON PARTY.

2009-06-22T01:04:00.005+02:00

Now that taking off the sea is not a priority anymore, I can focus on traveling about Thailand and south-east Asia: Malaysia, Myanmar, Laos, Cambodia and Vietnam; I think this region is really a casket of pearls. The culinary richness for sure is one of the more attractive: spicy dishes, colored foodstuffs prepared in big pots radiating all over the lane inviting scents...

South-east Asia is also a region very easy to travel: criminality is almost inexistent, and the biggest annoyance tourists can experience are little scams performed by salesmen and taxi/tuktuk/whatever-drivers; english is largely understood and even spoken, and that's why this is one of the most popular destination for young backpackers (who tend to spend their time getting drunk and party, trying to carefully avoid any place even slightly out of the bitten tracks, that is: if is not on Lonely Planet, it doesn't exist at all.).

Anyhow I couldn't miss what is considered one of the best party in the world, and so I reached Koh Pangan for the traditional FULL MOON PARTY. Used to be a once per month event (namely full moon), it ended up nowadays in being a cash machine, so that you can arrive any moment and you will always find something going on: full moon, half moon, no moon, pre-half moon, quarter moon, 3 quarter moon, i-am-too-drunk-to-see-the-moon, I-don't-give-a-shit-to-the-moon party...

A bit too commercial to my taste, but still something at least worth a few days try... but the island itself should be the real attraction: beautiful and wild, the north part really worths to be visited, enjoying the crazy roads (well, call that mold, rough, wild paths “roads” it is really an euphemism) driving a strong 4wheels.

The spirit of the island can be well sketched by a normal road: gasoline is sold by bottles, alcoholics are sold by buckets.

01/03/09 GAME OVER... (at least on the oceans).

2009-06-22T00:56:00.002+02:00

Where have everybody gone?
Sit on the sand I stare at the ocean, making little stones jumping on its Indian face... actually I am furiously lapidating it, because I know very well the answer to that question: boats are gone, the train of sailing globetrotters is already passed and it will not pass again till the next season.
I feel that unpleasant sensation you can experience when you know that everybody are to a beautiful party out of town, and you are here without a car.
Is there little to do by now: flying to Maldives (a mandatory stop for all the sailing boats crossing the indian ocean) is excluded. Expensive flights, no budget accommodation on land, and all the problems in meeting the owners of the boats (spread around the atolls and focused on enjoying the privacy of their yachts) make looking for a boat ride in Maldives an option not advisable. Moreover, even when I found a boat I would have jumped a peace of World big and inviting as the whole leg of a tasty roasted chicken: the Asia.
No way, instead I decided to turn this casuality into the realization of another trip that I had in mind: run along the silk and spicy routes throughout Asia, passing Nepal, India, Pakistan and Iran, to eventually reach the Mediterranean through Turkey. I will travel that places that recall oriental tales and dreams, lands which I expect as beautiful as the one thousands and one nights.
The first part of this trip will be especially a complete and unique discover: in between Thailand and India lay lands of which we don't even know the names: Myanmar, Bhutan, and all those territories broaden in the Gulf of Bengal. Many of these countries are not even officially recognized by the Line of Control, the international institution assigning the setting of national borders, and even the Cia World Factbook cannot deliver exact information about them. That are countries with pseudo independent governments linked somehow to India, forming that north-oriental peace of land sneaking from Bhutan to Bangladesh, Tibet, China and Myanmar: Mizoram, Tripura, Jharkhand, Sikkim, Meghalaya, are only some of the strange names echoing in that valleys.
If you feel like browsing around this peace of World still undefined and of which we do not have an univocal name I suggest to overfly the Gulf of Bengal with GoogleEarth, keeping along the Brahmaputra River: follow its costs from the Tibetan source all the way to the outlet in the indian ocean, and maybe you will feel one more time that warm sensation, followed by an excited shiver, acknowledging that there are still some places in the World where the borders are all to be set...

PHUKET: LOOKING FOR A BOAT TO CROSS THE INDIAN OCEAN.

2009-06-22T00:46:00.004+02:00

23 February
Even if very late on schedule, I decided to give it a try in any case and go to Phuket to look for a boat. The trip there has been terrible: late and with no train leaving from bangkok, I had to buy a bus-package from a khao-san road tourist agency (never do it!). I had to wait 3 hours in the middle of a noisy and polluted street for a bus that was not the class it was supposed to be, once in Phuket I also had to change other 3 various minivans before getting to destination.

Anyhow, once arrived I found out a lot of things: first Phuket is not the ugly place people may say you. Shocked by the bad Patong's fame as a sex-tourism destination, most of the people forget that Patong is only one little beach in a beautiful and diverse island: Phuket town is nice and charming itself, with its chino-portuguise colonial architecture that makes enjoyable to wander around the shadowed lanes; Chalong is a nice harbor, and the all north part of the island is less touristic and more agreeable.

I took a nice room at the “On-On hotel”, a stylish colonial building right in the heart of town. All around there are arts gallery and good little cheap restaurants.
Tomorrow I will start the harbors round, advertising all over the places and trying to talk with everybody can leads me to a good sailing boats to cross the indian ocean with.

18/02 BANGKOK

2009-06-22T00:05:00.007+02:00

It's gonna be quite hard to say that bangkok is beautiful from an european point of view: streets are dirty and pollution and traffic are almost overwhelming, the whole town is wrapped in overhead sealed roads and, during the day, life is spent at the fresh, air-conditioned, closed environment of big buildings.
After a while though you can appreciate the qualities of this amazing city. The marvelous ancient thai palaces and temples are only the pick of a mountain to be discovered. The nightlife is fast and various, offering almost any kind of show (with particular attention on all is considered “on the edge”), but is the whole “underground” part of the city that is the most beautiful: walk along the little canals sneaking from the main river throughout the city is my favorite way to get in touch with the real bangkok. You can see wood and steal sheet huts just sheer on the water, with thai people cooking in big pots, playing cards, bathing, playing music. Over there cars cannot get and the atmosphere is more peaceful and away from the trumpeting traffic, is also tourist free as most of the people prefer to take the boat tour in the floating market with their own peace.
Under the overhead roads (namely in places where we would never seek the “beauty” back in Europe) are other authentic spots to taste the charm of Bangkok: shabby food stalls serving delicious traditional food (for less then 1 euro you can have a great, tasty meal), romantic old-fashion stands markets selling almost everything you wanna buy in Asia and ambulant vendors of refreshing pineapples and melons ready-to-eat.

I have also been to a real, traditional Thai wedding. A dutch friend of my cousin Andrea in fact married a beautiful Thai girl, and we all celebrated together (I had the pleasure and honor to attend at the ceremony). Everything started very early in the morning, when the whole company moved to the bride's parents house. Over there a dozen of monks have long blessed the house, the couple, and all the presents, then they preyed a lot. After that they ate a good meal and they went. So the ceremony itself started: all the relatives and friends of the groom had to walk on line bringing gifts for the bride's family, and on our way to their house we had to be as loud as possible, to show everybody around that we were coming plenty and full of gifts. The groom at the head of the line was carrying a good amount of money, as he has to buy from the parents his way to the bride. After the bargain, the couple kneel in the house, with their heads linked by a white line, and in turn all the relatives and friends have to bless their hands with water, make a wish, and tie up a little white string to their wrists.

An important part of the wedding is also the following buffet, rigorously each table needs to have a bottle of whiskey as it is considered nowadays a status symbol (no matter it was 11 o clock in the morning)....................................................................

14/02/09 Murder on the Orient Express.

2009-06-21T23:54:00.005+02:00

The Train rides swinging on the rail that snakes through the Thai jungle.
I am going through the last train leg that will bring me right into the core of Bangkok. The train is not exactly the Orient Express (the real one costs 2500 us dollars only for the 4 days leg that leads you from the Singapore's spice-smelling shores to the beating loud Bangkok's heart), but the path is the same, and we'll be happy the same. As compensation for not having the luxury of mahogany furnitures, livery attendants, elaborated meals matched with class wines served in crystals, my train will soon have something of the Orient Express: the murder. I am about to choke and throw off the train the little child in front of me.
Noisy, fidgety, devoted and molded by his little console video-game which he interacts with shaking and dribbling down like an epileptic. When his mother tries shyly to take it off his hands the little monkey falls prey of convulsions, yelling and wriggling. Apparently, prolonged and univocal exposure to videogames made him idiot to any harmonious movement: when lunch is served even me can manage the chopsticks better, he grasps them as knifes and tries to string the rice noodles, eventually surrendering and sticking the whole face into the bowl, open-mouth chewing and staining all over himself. With a metabolism completely regimented by the frenetic playstation rhythm which imposes him spurts and goggles accordingly with monotonous patterns leading him to an absolute inability to follow the flow of real life, with its pauses and death moments; he behaves as a possessed, alternating insane expressions and nonsense externalizations.

His mother doesn't reprehend, she doesn't correct him, she doesn't even try to animate any critical sense or judgment in him: she cleans up his protruding chin like an attender to an old doted man, she supports his head and she puts as soon as possible in his hands the videogame (which she even needs to prepare for him, as the monkey is not able to use his opposable thumbs to pull out and change the game disks).
Trying to forget about this grotesque show I look outside the window. This part of Thailand is quite flat, overhanging hills and cliffs covered by plants tipical of the Malaysian landscape are by now gone: a wide, plain, flatland broadens all over, just dot time to time by a limestones (or, as I suspected, an artificial hill made out of sanded garbage).
I decide to go to the restaurant car both to escape the homicidal instinct and to stretch my legs, for sure not for the food, that even if not too bad it definitely doesn't worth the stretch of going through the lethal doors in between one car and the other: each crossing seems an agility test taken from the Ercule's fatigues. The first door slams ferociously like the guillotine of an executioner suffering Parkinson's disease, on the second gate it is the ground to shake revealing the feeble connection between the cars could crack any moment, the third (and fortunately last) door is now guarded by uncovered electric wires that crackle and threaten misadventures any time a jerk on the rail make them contact. I put the right hand on my heart like indiana jones and I face also this last test getting eventually to the coveted car: a pall of tobacco already too burnt floats gently in midair wrapping up bystanders as a big global hug... Warm and oriental atmosphere, a chino-thai music tasting some how in between techno and chillout...

Anyhow trying to describe the sud east asiatic world with occidental categories is like attempting to eat an ice cream with a white-hot knife: from alphabet to architecture, from food to spiritual values, from clothes to popular habits, this part of the world indeed represents the Antipode, the absolute opposite pole of everything we are used to call “western”.

CARO AMICO TI SCRIVO.
Traveling on such long train journey one of the things that i like most is to write, playing the bohemian novelist in his perfect creative set. I wrote to many friends of mine - letters are something we are shamefully missing – and here there are some excerpts from that letters:

“Right now I am on board a train going north, on the eastern part of the legendary route of Orient Express connecting Singapore all the way to London. I have always dreamed doing it...
I bet I am the only westerner on the train, surrounded by different people from all over Asia; they are loud, with skins variously tint from ivory white to dark brown horse-shit style, and it seems everyone speaks a different language only pretending to understand each others.

They eat super colorful and hell spicy food, exhaling pungent scents; when I try to investigate on the contents they answer in a kind of lingo that sounds like the possessed girl of Exorcist movie, something like an indo-anglo-asiatic slang of which I cannot get a word. Nonetheless they nod and smile all the way, even if we don't understand each other, have them say “no” is almost impossible.
I am starting now a stage of the trip that really excites me: in fact these part of the world represents a big black hole in my imagination. Of all the places I have been so far I knew something somehow, but not about Asia. I do not know a thing, and I don't even know what should I expect: it will be a great and continuous surprise!
I think this is the first place in the World where I feel like a complete stranger, a beast out of his niche: here what someone calls “our deep seated greek-roman roots” there is not even a shadow.
Last months spent in New Zealand and Australia have been great, but now I feel like ready to go back into the wild. I am a bit late on my schedule, as all the boats will leave Thailand before the second week of march, so I will not have much time to visit around here but it's fine. I hope I will find a good boat to reach sri-lanka, then Maldives and South Africa, to get back to the Mediterranean traveling overland along the east cost of the big black continent, where also my Grandfather lived.

I now recall the long summer afternoons listening his travel adventures in the black Africa, the joy in marveling one day I would have done the same things too: hunt in the vast meadows, seeking refreshment sleeping on the roof during the muggy summer nights, spend hours staring the sky full of stars till dawn came then leave for new and further unknown places, cook an egg for breakfast on the car hood made incandescent by the tropical sun.
Yes, I have done this and more, and what I've really learned is that it's all up to you.
”

MALAYSIAN SKETCHES

2009-06-21T23:38:00.005+02:00

I could not close the Malaysian chapter without mentioning a few things in no chronological order:

A very important bog: THE VIP'S TOILET.
I have seen lots of crazy things in my life and in my journeys, and people might think that the craziest of them would be related to some exotic island in the middle of nowhere... sorry to disappoint you, most of them show up in the common places. What about this: the vip's toilet in one of the many mega shopping mall in Kuala Lumpur. What kind of involution to such a simple and sick mind has lead to this aberration? Now people not only piss away all their money and time wasting their life in the shopping malls, but their brain-washed heads tell them they need to go to the vip toilet in order to emerge from the mob of the commoners, and they pay for it, making big smiles. Eventually, the line is longer than a bank, and they possibly piss their paints. Am I too cynic? Maybe, or maybe is this the surrogate of adventure, the replacement of pleasure for those who cannot afford the luxury of understanding.

THERE'S SUCH A LOT OF WORLD TO SEE: Two drifters off to see the world.
Strolling around Penang, bouncing from a temple to a market, I bumped into a beautiful little cafe: “Tigun's bicycle cafe” an hand written banner lets you guess. Inside I quickly recognized the class touch of a wise hand: there is a big, wonderful, old fashion coffe grounder guarded by a chinese style theater hung up on the wall; the italian coffe machine has been placed on a huge shipping wood case, all stamped with the history of the different countries and borders crossed to get there.
I try the tiramisu, with an excellent espresso, and I start chatting with the owner. Tigun is a man in his fifty who barely looks forty: fit and smiling, his indonesian face talks about a life fully lived. The idea of this cafe became a reality as his wife gave birth to “his bodyguard” few months ago, and he finally decided to turn his retirement in a new adventure opening a new concept cafe, that is, the globe trotter way of settling down.

True it is that Tigun saw the World. For his 24 birthday he jumped on a bicycle and started his first big trip: from Perth to Melbourne - no kidding, no middle ways, just go and hit the road, the way I like it. From that point on he kept traveling across the World onto two wheels and just one big, strong, everlasting engine: an heart that never gives up.

After four years around the globe during which he payed his way playing ukulele, selling pictures of the remote and unspoiled places visited, working occasional jobs (and by the way learning how to prepare a real tiramisu in Lombardia) he finally landed in New York, where he built a successful career in the broadway showbiz.

Sipping a cup of coffe, between a joke and a traveling tale, we exchanged opinions about our traveling experiences so different (his on land, mine primary on water) and so close: why wander around the world by bicycle, why hitch-hike on the sea? Slow and independent. These seem to be the keywords of a journey that has to be not a vacation, but an increased sensitiveness for things.

12/02/09 Penang, “The Pearl of the Orient"

2009-05-11T11:06:00.006+02:00

Finally I found what I was expecting from Singapore: an island blended of colors, flavors, scents, architectures and different cultures; a place bearing the mark of each silk merchant, pirate, adventurer, spices smuggler and British colon that had ever hit his paths.
Given by the Kedah Sultan to the Eastern Indies Company in change of protection, was a malaria haunt so infamous to gain the nickname of “white man's grave”, that until Captain Francis Light made it drain. They say that to reach that difficult and unpleasant task he ordered to load cannons with silver coins and then shot all in the jungle in order to encourage the men to work among mosquito. It was the 1786 and the quite citadel of Georgetown born as one of the most strategic port of international commerce, crossroads of any conceivable kind of exchange.
What is left nowadays of that “pout pourrie” is indeed all about food: it is the variety of different and mixed traditional dishes that tells about the genesis of such a border town, intersection of opposite continents and cultures.

Food and architectures: walking around Penang is a pleasure for both sight and taste, and the architectonic variety reflects the culinary one. It is enough to take a short walk in the center to see the influences of at least five or six different cultures.

A Mosque lies peacefully beside an old Chinese Temple, the colonial house of a former british colon is good neighbor with a moorish residence; walking few steps you can bump into a typical Malaysian food stall with its colorful curries and its fresh baked thin bread while the sharp scents of indian dishes are coming from few meters beside... on the seafront the Oriental Hotel is giving off coffee and tea flavors, but you walk a bit further in a back alley to meet an Hindu temple. It is night by now and the clubs boulevard makes its part in providing the western voice in this polyglot chorus: the performance is contradictory and laud, powerful and astonishing, is the comedy of history and human vicissitudes and the stage is once again the ground and the sea. The night is clear, and shining are stars.

07/02 THE GODS FALL.

2009-05-05T14:46:00.007+02:00

07/02/09 Singapore, night.

First was Panama, now is Singapore's turn. These two citys used to stand in my mind (with Alessandria, and other few) for the nevralgic hubs of travellers circulation, mixtures of cultures, pirates, smugglers and adventurers. I did expect to find beautiful mixed architectures and neighborhoods full of history and charm, shaped by the passage of all the different and contrasting influences throughout the centuries; on my way to Singapore I was fancing me wandering around narrow canals and dark alleys, eventually moving aside a dirty courtain to step into the workshop of an old chinese foreteller who would have read my palm boosted by opium smoke.

Nothing of that came true. What I found is a cement-casting without the bless of any art or style, a strict agglomerate of shining skyscrapers as cold as a prision of ice.
This, at least, was my first impression while a logorrheic taxi driver was driving me from the airport through the city, then I reached my hostel in one of the many outskirts, in this case little india, and I started to suspect something...

What you can see in these outskirts is a completely different landscape: short, coloured houses with architectures recalling older styles.

No skyscrapers, no huge streets, just small shops and lanes, were people crowd very easyly. Here life is still in a human rhythm and walking around is agreeable.

However my visit to Singapore is fated to be short, tomorrow I will jump on The Train... emphasis is due as we are not talking about an ordinary train, we are talking about the Oriental Express, the legendary train running all the way from Singapore to London.
Well yeah, to be onest I will not take exactly the Oriental Express (that one is a luxury equivalent to the best hotels ever, and it costs accordingly, for the curious: www.orient-express.com) I am gonna take the normal passanger train, but that runs on the same route, and we'll try to be happy with that. I will go from here to Kuala Lumpur, then to Penang, finally to get to Bangkok after a total of almost 3000 km.

MODERN MIDDLE AGES
09/02 Kuala Lumpur, just exit a big mall.
I saw the light. The slight sickness that seized me as I arrived in Singapore, the very same oppressive sensation that I felt walking down the city center here in KL, is getting eased by a clear understanding.
The very concept of city that we Europeans bear in mind here is completely turned upside down. We are used to cities where the geographic center is also the historical and cultural center: not only it is the oldest part, but also the most beautiful, charming, and agreeable one. In the center is a pleasure to wander around, and streets and palaces are human-size. In the suburbs, on the contrary, big buildings and skyscrapers pile up, the streets get broader, and it's not convenient to walk anymore. There we use cars, elevators, escalators - things among other things - because all the spaces and the environment itself are on different size, not really human anymore.

Now what happen here is exactly the opposite: the center of these big cities is composed entirely by huge skyscrapers, and the everyday life is spent confined inside the big shopping malls. It is a modern middle ages: the core of the city is enclosed in cold walls without any art, while is in the borders that the different ethnic groups have built cultural structures. In the center people are confining themselves inside impenetrable walls, to escape the terrible heat of the streets; and actually the streets of the center are really unwalkable: overhead roads, eight lanes streets, choking quicksands of cement, make nonsense to wander around. It is in the outskirts that we can find some nuance of that idea of city we keep in mind: little India, Chinatown, the Muslim neighbourhood, in these kind of place we recover the concept of town. Here the life is lived on the streets, narrow and well shadowed, where people impress their culture and tradition.
The night markets are the best expression of that. Taking advantage of the better temperature, the streets get animated: is the time for relax and feast, everybody stay around till late. Here in Orient the night is really and fully lived.

MONTI MARI E FIUMI, ATTRAVERSERO'....

2009-05-04T16:49:00.004+02:00

06/02 Somewhere in the border waters between australia and singapore....

Yeah, of course: mountains, seas and then rivers I will cross, but paper-made: bureaucracy, as sad as it sounds, is the real traveler's nemesis. The hardest legs of World to pass through are indeed the borders with their mountain chains of “international agreements” and their wall-ferns of controls and customs, the boisterous rivers of stupidity regularly swelled up by bureaucrats and the desolate deserts of niggling and uncritical enforcement of rules.
One of these requirements that I hate most is the necessity of showing with evidences that you will leave the country you are entering. Naturally I understand it, and I would even agree on the benefit of such a rule somehow.
The annoying flip side is that most of the times is not enough to show probative documents of personal liquid assets covering staying and leaving the country, but a payed outbound ticket (better on a plane) with a specific date is required.
Now, as clear as the day is light, this for me, and everyone who is willing to travel hitch hiking boats, is quite a problem as, when a new place is reached, both destination and transport further on are all to be searched (and found) in most of the cases. Even supposing to have already some kind of agreement with another boat, authorities will always scowl such kind of “onward transport” so that will be easily rejected or restricted to some impossible conditions (as happen to us in that caribbean island when they required the captain of the yacht to come at the airport with all the boat's document as proof).

Such a situation doesn't leave much choice to the traveller who builds up his destination day by day: three are the main options.
The only one perfectly legal is to buy an onward air ticket fully refundable, but that entails one big disadvantage and a second minor one: the biggest one is that this kind of flight is generally quite expensive, and even if soon or later will be actually refunded in the meantime it will hack personal liquid assets and the credit card limit for that month. The minor disadvantage is some cancellation fee that will be charged in any case, beside the waste of time involved by the whole operation.
Another option is to print a fake ticket or booking to be shown with nonchalant. This method works pretty well with immigration officers (who very unlikely will take the effort to check with the airline) and can be used on the spot; otherwise if you are flying inbound with the intention of looking for a boat it might not work as it is the flight company itself that, at the check in, could easyly verify the validity of the booking (on the contrary such a thing would required the immigration officer to do some bothering phone call or even to stand up from the chair). Moreover some company will very likely check as they are forced by the authority of the country they fly in to pay for the fight back of the passenger found devoid of all the due documents. In short, if we can manage somehow to board the plain, the likelihood of being rejected by immigration on arrival are poor, as we are supposed to have been checked already.
In the case of being actually checked trying to plead for a malfunction of internet booking never hurts. Nonetheless eventually we could be forced to actually buy an outbound ticket (don't be tempted to buy the cheapest one, very few times it will be cheaper than the cancellation fee of a more expensive one).
If for any reason the latter was not possible would only remain the third option: try to corrupt the controller. This third way is obviously quite risky and fully illegal, without saying that succeeding is quite unlikely in most of the cases. Those willing to pursue this path in any case should bear in mind some general rules:
once started is a one way game: the only chance of success is to actually make the controller accepting the money under the table, that means if we don't guess the right amount of money at the first shot we'll be forced to a prolong raise, without even be sure of succeeding.
It requires a ready to spend amount of cash that we will hardly have.
On a strategic point of view to catch the right amount of money at the first guess is as hard as important: if you bid low to rise later in case your opponent will feel free to rise at his own peace.
Make the corrupted officer empathizing is a key-factor and it needs to always play on the edge, with ambiguity and diplomacy: never be direct, it is definitely not about paying money in order to turn a blind eye to a violation of yours, it is simply about “find a little shortcut, an easier alternative more convenient for everyone in order to skip long and boring waste of time and money”...
In any case always bear in mind that fail in this kind of game can lead to a range of very unpleasant situations, from the loss of all your money beside the purpose to the loss of the purpose, all your money, and imprisonment for a quite serious crime.

So that is more or less what you need to know before approaching a border, and the bottom line I think is clear: be as prepared as possible, well informed on the rules and requirements of the country you want to enter, dress wisely and act so in order to avoid any unrequested attentions, and if you will really have to lie practice a lot home and support your effort with the best fake papers you can (it means credible but nothing too official, as nobody will see any malice in a questionable air ticket you definitely don't want to be convicted as a passport forger...)

Byron Bay

2009-04-27T07:31:00.004+02:00

03/02 Byron Bay

One night as others...

There is a very tan rasta playing acustic guitar, people sitting around smoke marjuana at their own peace, a girl is dancing smoothly beside the sit of the player... Another girl beside me poke me and says: “listen what a gig...”. Of course, I had heard about: Byron Bay. Once upon a time an hippy paradise, now just used to host penniless smiling people with flowers in their head, as became more a radical chic paradise, with surfing schools and big money cars around.

Not necessary worst, I actually think it can even be better now: walking down the street in direction of the beach you can meet street bands amusing bunch of happy people dancing and enjoying, reaching the seaside is like entering a strange middle dimension. With one ear you can still hear the music coming from the bars nearby, but from the other ear the waves bring the sea song, while your bare feet touch the smooth sand and your lungs fill with the fresh air, you let your eyes wandering around thousands of stars, and your mouth is recalling the taste of the beloved hop... it is like each sense of yours was pulling you in a different direction... which one follow?

04/02 I surf, You surf, She/He surfs...
Pro wake up before dawn to get the best spot free from wannabes and crowd.
As completely novice I peacefully went to surf around 11. The first try is quite comic and the day ended without I could manage to stand on the board for more than 5 seconds. Of course the equipment didn't help: they say long boards are easier to ride, but to me is just an excuse to avoid renting an expensive board to a complete untrained person... Anyhow the weight of the motherfucker largely overcomes any eventual small advantage delivered by the length, as to pedal on that monster requires an olympic fitness, so that is a bloody work to reach the right position and catch a good wave:

I know I haven't been the first “prospective surfer” to spend 90% of the time rolling in the water smashed by waves like a sock in the laundry, but the poor performance needed to be revenged. The wannabe surfer (like me) is easy to spot: hard-nosed and slightly conceited smile approach the sea running with his board between the accurately inflated chest and his best biceps like a character of “Baywatch” (note that he thinks “How cool I am” even if the board is 3 to six times bigger than him); after one hour during which nobody has ever seen him eventually he crawl out of the water shuffle the board hopefully still attached to his feet by the apposite safe-line, completely defeated by the waves that barely allowed him to stand once, and not for more than few secs.
However, the picture sounds good, doesn't it?

Running.

2009-04-27T07:04:00.009+02:00

22 January 2009,
Sydney, Australia.

"Time is the most expensive thing we can ever spend" once said the wise man. While I am sipping a cold beer in this hot afternoon I think how much I would have liked to sail into this beautiful bay of Sydney. But I spent two months in New Zealand, and sail here would have taken a couple of weeks, which I have not available on my schedule, as I am supposed to be in thailand for the beginning of February. I know what are you thinking: what on earth does push me to rush? The answer my friend is blowing in the wind... as anyone willing to sail around the world I have to follow the seasonal trade winds: if I am not in the right place in the right time, I have no chance to find a boat to continue my circumnavigation... nobody likes to sail in the bad season.

So I had to take some decisions, I chose to fly here and after Bangkok. I will have this way some time to see a bit around Australia and Thailand before getting on my next boat that will bring me throughout the indian ocean. Sure enough it is a pity to jump over the whole Indonesia, such a fascinating and unknown continent to me, but, as I sad, it is impossible to see everything (moreover who wants to see everything normally ends up seeing nothing).

Sydney Chronicle.

21/01
During my stay in Sydney I have tried for the first time in my journey to couch surf. For those who don't have the slightest idea of what it is about is very easy to explain: hospitality!

Former travellers from all over the world, presently settled down, offer to host other travellers in their place for a short while. The advantages are evident: beside the mere economic saving, we'll be meeting someone supposed to have similar interest (our host has read our profile on internet, and then decided if there is any compatibility) and willing to show us around. Normally is far better than hiring a guide, as we are introduced to a bounce of friends and brought where local people really go.
So another tip for those who are unsure if leaving or not: check couchsurfing.com, now – even if you dream to wander about overland – you can't even cling to the excuse of hotel expenses... couch surfing is as free as fun!

22/01
You can imagine the place as a little open air parlour improvised in a narrow back alley of a red-brick building. Sofas are three old armchairs not really neat, hosting holes and burns, but with a certain "je ne sais quoi" of antique / junk dealer... Through the wood floorboards you can catch a glimpse of the dirty street below... an ashtray goes around from hand to hand even if cigarette's stubs and shrunken packets are good neighbours with smashed cans here and there; in the meantime, tiny cathedrals are built up around by empty glass-bottles. Typical dozen 20something-flatmates' apartment scenes.
Sydney's night is clear and fortunately the torrid heat of last few days has been washed away yesterday by a nice rain, and now we can all enjoy fresh air and chat in these beautiful al fresco living room.

Half of those present are Asiatic, they have some remarkable common characteristics: they are shy to the point to seem afraid to make a move so that they looks like clumsy puppets, so emotional to seem easy touchy, they commonly fall in a immoble silence in which their eyes start wandering around herky-jerky, difficult to say if it is due to a language barrier or to an innate different logic. The girls are normally very shining though, with big smiles inspiring a natural empathy, while men are easyly a bit feminine.
Reeugy, told us some interesting things about asian aesthetics and culture, it sounds to be the real opposite of ours:
japaneses, in particular, spend a ridiculous amount of money to get hair transplant, as they are hairless. Many websites offer deals for combo of different parts of the body. Notably in europe and the States the laser depilation sounds to work in opposition: maybe in few years we'll have all the south-italian men smooth as babies and a bunch of superhairy calabrese style japaneses
while the reach western people (with very few to do and worry about) want to show the darker tan as possible, almost all over asia that is gonna label you as belonging to the lowest class ever (the workers)
on a similar basis, long fingernails (in western countries nowadays a bit out of time even for females) are grown proudly as unmistakable mark of have being away from manual work for a long time.
The list could be longer, the moral is very short: it sounds like everybody really was always after his opposite. Tao is it right?

28/01 PARTY ANIMAL

Even if I tried to dedicate my mornings to wander around the city and the hot afternoons reading in the delightful chill of the main library, I cannot deny that the main activity down here is: P A R T Y !!!!!!
Sydney rocks. Especially the hostels scene is bursting hot, it sounds like everyone here subscribed, as soon as he step on the Sydney ground, a commitment to get drunk every given night. What else can I say? The Australian day didn't really help to brake down a bit...
For those pour europeans who couldn't enjoy that amazing atmosphere I think the hostel is the closest thing to an american college ever: the "Fatti-Strafatti e strafighe" ("Dude, where's my car", the italian title is simply better)thing that everyone dream in his childhood here comes true. A permanent feeling of idleness ready to explode in a orgy of alcohol, drugs and sex...
The flip side of the coin (for those interested in the budget affair) is that was enough one week here to piss away the same money I spent in almost a month in new zealand... diavuli virtus in lumbis est...

PS. Of course I have been to the Sydney Opera House too see an opera: Cavalleria Rusticana and Pagliacci, soon I will add comments about, stay tuned
!

Risposta alla domanda: che cos'è viaggiare?

2009-04-08T14:43:00.004+02:00

Il viaggio è bello così: ci si accorge di esser passati troppe volte per quella strada, di aver incontrato troppe volte quelle persone, di conoscere ormai da vicino quel tramonto. Quando ormai ci si sente a casa, la nemesi del viaggiatore ha già coperto di ombre familiari anche quelle strade poco battute, dove solo un carretto passa, e, di tanto in tanto, qualche randagio va a pisciare. Allora si sente che è il momento giusto per partire di nuovo, ancora una volta girandosi in direzione di ciò di cui non si sa nulla, e quella diventa la nuova terra promessa. Il viaggiatore ha bisogno di una terra promessa, sempre, ce ne vuole un'altra e poi un'altra ancora... non si accontenta. Il viaggiatore è il commensale mai sazio, per questo non può stare troppo a casa di nessuno: si tirerebbe dietro le antipatie di ogni afitrione.
Il viaggiatore cammina. Per definizione si sposta via terra o via mare perchè non è una distanza che deve percorrere, ma è un tempo da cui vuole essere attraversato. Il viaggiatore è in realtà immoto nello strenuo sforzo di afferrare l'immutabile nel continuo flusso del mutevole: così da sempre si tuffa nell'opposto per ridurre il tutto ad un'identità.

Una delle misrappresentazioni più comuni del viaggiatore riguarda la sua sapienza: il viaggiatore è esperto, dunque sa. Sa da dove viene, dove sta andando, e dove è: rappresenta la conoscenza totale ed è un modello auspicabile (soprattutto agli occhi del novizio viaggiatore, o addirittura per la sottoclasse dei turisti o vacanzieri). Il viaggiatore invero non sa nulla. Viaggia, ed il viaggio è la ricerca di quelle domande che anche lui, come il layman, trova senza risposta. Sbagliato.
Come dire... è più un inseguimento...
- "Maestro, ma cosa insegue allora il viaggiatore se non la Verità?"
- "Sei ancora uno stolto, non capisci? Non è il viaggiatore che insegue... dovresti aprire gli occhi, allora vedrai che il viaggiatore è in realtà inseguito..."
- "e non vuole farsi prendere?"
- "Egli va... capiresti anche tu che non sta cercando la felicità, sta piuttosto fuggendo la monotonia, ma questa è come la sottile linea d'ombra del tramonto che lenta ed incessante insegue i passi del viaggiatore nella sua corsa attorno al mondo..."
- "ma così, Maestro, quanto sarà lungo il viaggio?"
- "Zitto e cammina..."

8 jan 2009 - 20 jan 2009 Wellington's studies...

2009-03-31T13:51:00.004+02:00

Anno nuovo prospettive nuove!
Che ci crediate o no, ho deciso di dedicare ben 2 settimane allo studio, alla maniera mia.... che ovviamente significa sveglia alle 7 con super colazione nel bar pasticceria migliore della piazza per poi avere energie e grinta a sufficienza per rinchiudermi in biblioteca fino alla chiusura a.k.a. 8.30pm...
Il motivo?
Cercare di avere un futuro programmato una volta rientrato in italia....ed il programma prevede il ritorno in Nuova Zelanda! Sto infatti lavorando all'application per venire a fare il phd qui a Wellington....
Un paper sulla natura della conoscenza umana, comparata alle forme di cognizione animale, in una cornice evoluzionistica.... (non mi ricordavo che studiare fosse così dura)...

Le foto sono quel poco di wellington che vedo nel tempo libero (la notte)...
di questa città posso dirvi che l'atmosfera è molto coinvolgente ed underground... ma ora sono stanco, e non ho voglia di scrivere una parola di più...
Una parte del centro, dove è tutto un'opera d'arte... c'è una placca che ammonisce i passanti: "Nessuno si trova a wellington per caso, in vero scoprirete che questo è il fulcro della creatività"....

La piazza principale, con la sua curiosa scultura a palla sospesa nell'aria....

Murales...
Una vista aerea della baia che mi ha quasi commosso... non sembra un quadro di fine ottocento?

SOUTH ISLAND

2009-03-31T11:46:00.010+02:00

23 DEC 2008 - 08 JAN 2009

Dopo due settimane di ricerche per una macchina usata mi sono reso conto che se aspettavo ancora un po' di beccare l'occasione giusta non mi sarebbe più rimasto tempo a sufficienza per sfruttarla... ho deciso così di volare a Christchurch, nella south island, e di noleggiare lì una macchina, poi tornerò ad auckland in aero o treno o magari mi imbarcherò per quel trasferimento a melbourn, chi lo sa?

Le settimane passate al sud sono state davvero belle, complice anche un clima molto più aggradabile di quello della north island.

Per natale ero a Wanaka, ho cucinato una megalasgna per quasi tutto l'ostello che è stata eletta all'unanimità il pranzo più succulento mai apparso sulla faccia del tavolo di un ostello, al mondo. Poi si è festeggiato in stile ostello: tanto da bere, balli, giochi stupidi atti a far ubriacare tutti, qualcuno ha suonato la chitarra...

La cosa curiosa è che in questi posti, pieni zeppi di ragazzi "scappati di casa", si tende a ricreare sempre un'atmosfera "familiare" in cui ognuno gioca la parte di un membro della famiglia: c'è la figlia lasciva che fa arrabbiare il padre padrone, il cugino segretamente innamorato della parente, la moglie fedifraga, la zia pazza, lo zio benevolo, il bambino prodigio, il figliol prodigo che odia il bambino prodigio, la nonna che dispensa buoni consigli non potendo dare più il cattivo esempio, la consuocera maleaccetta, il parente rifiutato per la sua bassa occupazione sociale, lo zio d'america, il nipote in crisi esistenziale, e chi più ne ha più ne metta...

Wanaka è decisamente il mio posto preferito: siamo andati a cavallo e poi in barca. Ad un prezzo ridicolo abbiamo noleggiato un piccolo cabinato, su cui ho portato in giro per il lago la mia ciurma. Purtroppo Samantha non si è sentita molto bene e così abbiamo dovuto limitare il giro ad una piccola navigazione con stop all'isoletta più vicina.

Dopo wanaka è stato il turno di queenstown, dove ho passato il capodanno e festeggiato il mio primo anno in giro per il mondo con una duplice ignezione di adrenalina: day 1, skydive da 15.000ft; day 2, NEVIS bungy jumping, 134 metri di caduta libera nel vuoto...

Non ci provo nemmeno a descrivervi l'emozione...

Dopo queenstown è stata una discesa verso Milford Sound e poi una risalita verso Christchurch con stop vari ad arrowtown, lake tekapu e affini.
L'ultimo giorno avevo da fare 450 kilometri in 3 ore per riportare la macchina in tempo... per fortuna le strade sono generalmente buone e così riuscivo a tenere una media di 180km ora.... fino a quando non mi ha fermato la polizia....

- "sì ho capito siete forestieri... ma i cartelli sono internzionali... e poi di quanto è il limite di velocità in europa?"
- "dipende, fino a 150 km ora..." rispondo cercando di avere la faccia più credibile del mondo...
- "vada, va..."

Se vai in Nuova Zelanda, non comprare i limoni!!!

2009-03-31T11:22:00.002+02:00

Perfortuna posso contare sull'amicizia di Derek che da esperto meccanico mi ha messo in guardia sui difetti più comuni che fanno di una macchina usata un cosiddetto "limone". Il termine, di certo curioso all'orecchio italiano, è invece di uso comune nei paesi anglosassoni e si rifà al noto articolo "The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism" che valse il premio nobel all'economista George Akerlof per la più ampia applicazione al concetto di asimmetria informativa nel mercato.
Nel mio caso c'è poco da fare: volendo comprare una macchina usata il massimo che si può fare per evitare di ritrovarsi con un amarissimo limone è controllarla accuratamente e cercare di informarsi su eventuali difetti di fabbrica... ancora e sempre l'informazione è il vero potere... Come ha fatto Berlusconi ad essere così intelligente da capirlo, e tutti gli altri così stupidi da lasciarglielo sfruttare senza batter ciglio rimarrà uno dei misteri più curiosi della storia...

AUCTION!!!!

2009-03-17T11:57:00.004+01:00

13/12/08 AUCTION!!

Sempre in cerca di un paio di ruote per mordere la strada e lanciarmi alla scoperta della nuova zelanda, mi sono imbattuto quasi per caso nell'annuncio di un asta di macchine particolarmente famosa e grande. Così un pomeriggio senza niente di particolare da fare ho deciso di andare a dare un'occhiata ai veicoli ed ai prezzi in questo grande capannone alla periferia di auckland.
Totalmente novizio all'ambiente delle aste, i risultati sono stati totalmente esilaranti.
Seduto tranquillamente sulla mia sedia fra i contendenti, sfogliavo il giornale dei lotti in arrivo sul bancone dell'asta, cercando di darmi un tono come compratore navigato. Ed ecco che il banditore inizia a presentare il primo lotto: una bella macchina del 1999, freni revisionati, assicurazione, unico proprietario, etc, etc... Non stavo già più prestando attenzione quando il colpo di martello dava inizio all'asta.... TOC! Ed il banditore inizia a riversare un fiume di parole incomprensibili con una monotonia a 500cc che farebbe invidia alla marmitta di una ferrari... dopo neanche mezzo minuto stavo trattenendo a stento le risate. (guardate il video)

Passata la parte esilarante è poi iniziata la parte tragicomica: i compratori esperti nelle aste non vogliono farsi vedere mentre puntano, quindi tutto il sistema è basato su cenni ed ammiccamenti impercettibili, segni codificati come alzare un giornale, arrotolarlo, puntarlo in alto, in basso o a terra... ovviamente tutto ciò porta ad equivoci terribili... ed infatti ecco che appena mi gratto sotto il mento col giornale arrotolato il banditore mi punta alzando il prezzo! No, No! Cerco di segnalare sventolando la mano aperta.... “500 MORE!” grida quello!... la situazione è fuori controllo: basta alzare un sopracciglio, soffiarsi il naso, accavallare una gamba... alla fine imparo la lezione: mai, mai, mai guardare il banditore e stare assolutamente immobili ed impassibili!
Per fortuna quel giorno c'era qualcuno più interessato a quell'auto di me...

OFFRO UN GILIONE DI DOLLARI!
Chiaramente passata la prima esperienza e lo svezzamento, sono andato ad altre aste (anche perchè in effetti si possono trovare davvero dei buoni affari) questa volta però cercando di atteggiarmi a professionista...
Abbigliamento da compratore di aste: Cappello a visiera verde fluorescente preso a nolo da ex-biscazziere della periferia di Auckland; Occhialoni da sole super scuri modello cieco allo stato terminale; Orribile cravatta fantasia cavalloni presa in prestito dal vecchio botteghino dell'ippodromo, su camicia a scacchi tipo taglialegna di montagna; Pantaloni anni 70 residuati da una soap opera di terzo ordine; scarpe in camoscio col frangettone; alle mani anellazzo finto oro, e mozzicone di sigaretta spento sempre in bocca...

RICAPITOLIAMO 4: A BORDO DI POINT ZERO

2009-03-11T17:24:00.006+01:00

Ricapitoliamo 4: 12/12/08 A BORDO DI POINT ZERO.

No, non sono vestito da Babbo natale in vacanza marina in Nuova Zelanda... fa davvero un freddo cane!
Qualche giorno fa sono stato accolto da Gabry ed Andrea a bordo di Point Zero, ed insieme veleggeremo lentamente lungo la costa est per arrivare ad Auckland! A bordo completano l'equipaggio Dana, amica del cuore di Gabry, e Franco il Decano dello yacht.
Nel frattempo gli stop sono frequenti, un po' per godersi il paesaggio comunque emozionante a dispetto del tempo ballerino, un po' perchè il clima non è dei piu' miti, e specialmente le traversate notturne mettono a dura prova la nostra resistenza del freddo ormai resa praticamente nulla da piu' di un anno passato fra i tropici.

Point Zero è un bellissimo sloop di 55piedi della Hans, tenuto in maniera "svizzera" da Gabry ed Andrea, che seguono scrupolosamente i dettami della buona disciplina navale inglese, non lasciando nulla al caso ed occupandosi di ogni centimetro (ops, "pollice") della barca proprio come fosse quello del loro figlioletto prediletto.
Incontrati (o meglio incrociati) per caso durante una navigazione notturna nelle acque polinesiane (in cui fra l'altro si è sfiorata una collisione) da quel momento in poi siamo stati compagni di veleggiate fino alla nuova zelanda, ed è per me un vero piacere ora essere a bordo con loro (le vie del mare sono infinite).

La crociera verso sud ha annoverato:
- bellissime e salutari passeggiate sulle verdi colline neozelandesi, con viste mozzafiato delle coste frastagliate.
- una battuta di pesca subacquea in cui io ho giocato il ruolo fantozziano del goffo aiutante di Andrea, che per il giubilo dei nostri palati tutti è invece un buon pescatore d'apnea. Il freddo (alla mia pella disumano) delle acque di caccia mi ha provocato un malditesta lancinante alleviato solo dal piacere del sushi gustato alla sera, durante la pesca io cercavo di raggiungere il fondo imitando andrea (senza pesi e con una muta 3 volte piu' larga della mia stazza la cosa risultò più simile all'allenamento a zero gravità di un astronauta per caso pure leggermente brillo).
- l'incontro con una balena (io sospetto uno squalo-balena) gigante: il bestione ci ha prima regalato un paio di emersioni spettacolari proprio di fianco a noi, mostrandosi in tutta la sua lunghezza (quasi pari a quella della barca), poi un paio di infarti, quando ha iniziato a giocherellare da un lato all'altro della barca passando sotto lo scafo (a quanto pare il naufragio del primo catamarano di Massimo fu causato proprio da un colpo di coda di una balena).
- le evoluzioni culinarie di Andrea e del sottoscritto, che hanno prodotto fra l'altro: lasagne, parmiggiana di melanzane, sacher torte, spaghetti alla cernia, e pesce in quantità oltre che risotti e altre delicatess.

Alla fine della settimana, l'ingresso a vela nella spettacolare baia di Auckalnd credo sia stata un'emozione fantastica per tutti, con un incrocio interessante anche della ex-barca di coppa america kiwi.
I festeggiamenti si sono prolungati nella notte con incursioni ripetute in diversi bar di ponsonby di cui potevo vantare una certa acquaintance...

2009-03-02T02:46:00.007+01:00

RICAPITOLIAMO 3: AUCKLAND

19/11 MR. COCCODRILLO DUNDEE o la sindrome di Mowgly.

Non so neanche a quale personaggio letterario o cinematografico rifarmi, sta di fatto che dopo otto mesi passati nel pacifico (a volte in posti così remoti e selvaggi che lasciarli mi è sembrato tanto fastidioso quanto calzare un paio di scarpe nuove) mi ero dimenticato cosa fosse una Città. Papetee è infatti un villaggio con qualche macchina ed un mercato un po' più grande, e l'ultima città vera e propria per cui avevo camminato si trattava di Panama.

Ora sono ad Auckland, ed uno strano senso di alienamento mi fa come galleggiare tra la folla. I miei sensi non sono più abituati né agli stimoli, né ai tempi, né alle architetture della città: al semaforo temporeggio, mentre passeggio per i marciapiedi trovo difficile la gestione degli spazi tra la folla, una macchina che mi sfreccia di fianco mi fa sobbalzare come un animale selvaggio. Di fronte alla scala mobile incespico nel cercare di muovere il passo. Le luci al neon mi disorientano, chiedo consiglio per un buon espresso e mi spediscono al terzo piano B, sezione A della torre 2 di un mega centro commerciale/cinema/foodcourt. Una selva di scale mobili ed ascensori che non sono capace di districare conduce all'agognato caffe, dove l'ordine si fa al computer... ma che cazzo è?

Per fortuna l'alienazione da indiano è durata poco. Qualche giorno districandomi tra i mezzi e le infrastrutture moderne mi ha riportato in grado di apprezzare le comodità della così detta “civilizzazione”: fare colazione con cappuccino e brioche, andare al cinema, disporre di una connessione ad internet veloce ed affidabile che permetta di accedere a tutte le informazioni e di comunicare con amici lontani, disporre a proprio piacimento di negozi di libri, musica, e di ristoranti con cibi diversi e vari; mi sono tuffato in tutte queste cose come un ragazzo di campagna che incontra per la prima volta la Città.

Auckland è una città bella e viva, sul mare vanta uno dei porti turistici più grandi del mondo: 1000 posti barca, ed al suo interno tante attrazioni: parchi e cafe, torri, ed il museo sulla cultura del Pacifico più interessante che si possa trovare. Topograficamente si tratta di una città collinosa, che fa fare tanto esercizio a chi come me piace girare a piedi.

Per la prima settimana mi hanno ospitato Fiona e Derek a casa loro, poi mi sono stanziato di base al Ponsonby Backpackers, ostello che prende il nome dal quartiere in cui risiede, che fra l'altro è il più “in” di tutta la città (una sorta di Soho neozelandese).Da qui mi sono dedicato ad un po' di vita mondana frequentando i vivaci bar all'aperto per l'aperitivo e stringendo amicizia con i kiwi, che come gia' ampiamente riportato sono estremamente simpatici ed estroversi perfino qui in una grande città.

Il bello di Auckland oltretutto è che a breve distanza di macchina si raggiunge luoghi suggestivi e bellissimi come:

la stupenda spiaggia di sabbia scura apparsa anche nel film Lezioni di Piano

percorsi di trakking lungo coste magnifiche, come quello che ho fatto insieme a Charly ed Helen:

o la quieta e verde cittadina di Devonport, che si affaccia sulla baia di Auckland, e da cui ammirare la skyline al tramonto è un vero piacere:

Ma anche il semplice camminare per le strade affollate fra i grattaceli per poi svoltare un angolo e trovare un parchetto con alberi bellissimi e contorti che ricordano quelli delle favole è un piacere tipico di Auckland, che come se non bastasse orna questi parchi con splendide architetture maori.

Per esplorare con calma il paese il mezzo migliore è una macchina: noleggiarne una sarebbe molto piu' costoso che non comprarla, così ho deciso di mettermi al setaccio del mercato dell'usato. Ovviamente la piazza piu' fornita e conveniente è quella della stessa Auckland che offre due Backpackers Car markets, una quantità pressochè infinita di offerte private facilmente consultabile fra la selva di fogliettini e note di vendita appese nelle bacheche di ogni ostello e supermercato, e quattro o cinque grandi siti di aste.
I prezzi sono convenienti ed i veicoli in genere in buono stato (con 700 euro già si può ingranare la marcia di una subaro impreza degli anni 90) oltre ad offrire spesso equipaggiamenti da campeggio, bivacco, e sport vari inclusi nel prezzo.

Inoltre l'affluenza pressochè continua di backpackers da tutto il mondo assicura una buona possibilità di rivendere il mezzo alla fine dell'utilizzo; e se lo si compra a novembre (fine bassa stagione) e lo si rivende intorno febbraio (piena alta stagione) è assicurato anche un certo margine di guadagno....
Che dire allora? HIT THE ROAD BABY....

RICAPITOLIAMO: new zealand, PRIMA PUNTATA.

2009-03-01T14:50:00.008+01:00

Ok, OK, ci sto lavorando.... nei prossimi giorni mettero' qualche foto e racconti sui tempi passati in new zeland, poi australia ed infine quello che ho fatto nelle ultime 3 settimane in malesia e thailandia....

p.s. soffro lo stress telematico.

07/11 Valli verdi e persone cordiali (scalze).

L'impatto con la Nuova Zelanda è... verde, in tutti i sensi. Il paesaggio è bellissimo e quasi mistico. Sarà per le lunghe miglia percorse, sarà per il fatto che ci troviamo agli antipodi esatti rispetto al mediterraneo, ma l'atmosfera che permea questo posto è davvero speciale. Certo una parte consistente giocano anche la nebbia agli irti colli che spesso si alza e la cordialità della gente locale che sembra davvero da altro mondo. La nebbia è dovuta al clima che non è certo mite: si va dal freddo di quando è nuvoloso al caldo quasi fasatidioso di quando è soleggiato, ma per lo più si tratta del primo (che per chi ha passato un anno fra le acque calde dei tropici è davvero pungente). La cordialità della gente non so bene a cosa ricondurla, tanto è spassionata e genuina, e tanto lontana dal frenetico e scontroso modo di fare europeo (specialmente delle grandi città). Una spiegazione potrebbe tirare in ballo la densità di popolazione: in new zealand abitano solo 4 milioni di abitanti per un territorio per lo più pari a quello italiano, di cui oltretutto 2 milioni circa sono circoscritti nell'area di auckland. Sono frequenti battute (che hanno però un fondo di verità) a riguardo: “in nz abitano più mucche che kiwi”, “la popolazione dominante è caprina: in nz ci sono 20 pecore ogni homo sapiens”.

Ad ogni modo siamo di fronte ad un ristretto numero di autoctoni che incontrano ogni anno un numero quasi pari di turisti (stima 2 milioni) e lo fa accogliendoli con calore e gentilezza. Sto parlando di sorrisi spontanei e solari, di una voglia sincera di aiutare ed accogliere.

In genere sono tutti molto aperti e felici di fare conoscenza o semplicemente di godere di una chiacchierata frugale, a tutti i livelli sociali e di educazione, che a differenza di molti altri posti non soffrono di barriere classiste alcune. Insomma ci sarebbe tanto da imparare, sopratutto perchè qui è evidente che la serenità è un vortice che si auto alimenta attraverso le persone che la dispensano.

15/11 WHANGAREI e riassetto barca.

Dopo aver passato qualche giorno a nord intorno alla bay of islands, il catamarano frasimada (con a bordo il suo nuovo membro d'equipaggio, mitico nocchiere nonché cambusiere specializzato in rifornimento vino, Massimo Forcellino) ha fatto vela verso whangarei. La traversata notturna è stata particolarmente scomoda: pur navigando sempre a vista costa abbiamo incontrato grandi onde, spesso incrociate ed addirittura contrarie, nonché vento di traverso/bolina fino alla fine. Senza contare che ha fatto un freddo mostruoso (credo di non aver mai avuto così tanto freddo negli ultimi 14 mesi) eppure indossavo praticamente tutto il mio guardaroba ed ero lievitato ad una stazza di 3 metri cubici. Comunque per raggiungere il marina di Whanngarei bisogna risalire un lungo fiordo sul fondo del quale, pur a conoscenza delle maree ed in comunicazione col marina, siamo riusciti ad arenarci. Poco male, abbiamo buttato la pasta ed aspettato che la marea risalisse.

I giorni passati a whangarei si alternano per lo più in piccoli lavoretti alla barca e giri nei vari shop dei dintorni per cercare le cose di cui abbiamo bisogno.

Incontro che merita una menzione è quello coi rocamboleschi mezzi di locomozione locali, come da foto:

QUANTO COSTA FARE IL GIRO DEL MONDO IN BARCASTOP?

2009-02-14T08:29:00.003+01:00

Per tutti quelli che vorrebbero partire per lidi lontani ma hanno paura di non avere i soldi per farlo, pubblico volentieri il mio bilancio finanziario dell'anno passato in giro per il mondo in barcastop.
A QUESTO LINK potete scaricare il bilancio globale dei 12 mesi tra italia e nuova zelanda, mentre a QUESTO ALTRO link potete scaricare il bilancio parziale (ma dettagliato sul genere di spese) del mio soggiorno in new zealand. Le note nelle varie caselle vi aiuteranno a capirne il contenuto, basta passare il mouse sopra.

Alcune considerazioni ad uso e consumo di tutti:
1.La media giornaliera di spesa e' di 25 euro che, in una Milano o una Roma, bastano a malapena per una pizza ed una birra fuori (se andate per una margherita magari ci tirate fuori anche un pacchetto di sigarette...)
2.La media mensile e' di 778 euro. L'ultima volta che ho controllato, il solo affitto di una camera in un appartamento a milano si aggirava sui 500 euro, i restanti 278 probabilmente li si impiegherebbe per affogare la crisi nell'alcohool.
Ora in un anno in giro per il mondo, vedendo posti bellissimi e remoti ed incontrando persone fantastiche, ho speso 9336.97 euro. Considerando i periodi in cui ho lavorato (a bordo di Sintra lungo l'atlantico, Passion ai caraibi, e Oasis tra cuba e panama) che mi hanno portato degli introiti stimabili intorno ai 3000 euro, ed aggiungendo un margine di sicurezza per un eventuale biglietto aereo di ritorno intorno ai 1500 euri, possiamo dire che il budget per un intero anno di vacanza in barcastop si aggira sui 13500-14000 euro l'anno. Si tratta di un budget generoso, che permette – pur con qualche attenzionne - di togliersi diversi sfizi e di non rinunciare ai divertimenti ed all'esplorazione dei luoghi visitati. Tanto per dare un'idea i backpackers piu' esteremi dichiarano un budget annuo di 5000 euro (sostenibile solo a strette condizioni: cucinarsi sempre da se' il cibo, non andare mai al bar per una birra o caffe, rimanere per lo piu' stabili in un posto abbattendo cosi' i costi di alloggio). Se si considera che l'alloggio (una delle voci maggiori nel bilancio) diventa una spesa per il barcastoppista solo negli intervalli fra una barca e l'altra (salvo accordi particolari col proprietario, che farebbero pero' derubricare il viaggio da “barcastop” a “charter”) si comprende bene come gia' un budget di 10.000 euro sia piu' che soddisfacente.

Quando si e' in barca si spende in media 6-8 euro al giorno, quando e' a terra, negli intervalli fra una barca e l'altra, il barcastoppista spende invece 35 euro al giorno di media. Ovviamente la spesa reale varia ampiamente a seconda del paese in cui ci si trova e puo' andare dai 10/15 euro di una meta economica come la thailandia ai 60/70 di un'isola turistica dei caraibi.
Normalmente il 30% si spende in alloggio, 30% vitto, 3% internet e telecomunicazioni, 2% trasporti, ed il restante 35% in divertimenti vari. Anche queste percentuali sono soggette ad ampie variazioni a seconda dei luoghi. Alcuni esempi: in posti come Cuba internet puo' essere cosi' costoso che una semplice telefonata con skype e l'invio di un paio di mail vi porteranno via una decina di euro. In posti come la martinica e' impossibile trovare un letto a meno di 35 euro a notte (non esistendo proprio strutture come ostelli o guest house). Oppure il vitto puo' diventera una percentuale di gran lunga predominante se non si ha la possibilita' di cucinare.
E qui entra in gioco l'esperienza del viaggiatore: bisogna fare le cose giuste, nel posto giusto, al momento giusto.
Inutile cedere alla voglia di aragosta in Martinica, aspettate di essere a Cuba e potrete abbuffarvi per due lire. Li' fate anche scorta di sigari e sigarette, e non cercate una bella bistecca... A panama fate scorta di vino, birra, ee superalcolici, al mondo non c'e' posto piu' economico... aspettate di essere a papetee per la carne (dove giornalmente arriva via aereo il meglio del macello neozelandese, che per ironia della sorte costa addirittura meno che nel paese di origine, potendovi fare una fiorentina da mezzo kilo per 4 euro). Vi piace il sushi? Nei supermercati di nuova zelanda ed australia lo troverete freschissimo, gustoso, e a meno di 50c al pezzo.
Nel sud est asiatico (come del resto in quasi tutto il mondo) inutile struggersi per una pizza come si deve, buttereste solo via tanti soldi per un prodotto schifoso, tuffatevi piuttosto nell'universo coloratissimo e speziatissimo dei cibi locali e con 2 euro mangerete a sazieta'.

La morale della favola mi sembra evidente, e pone tutti noi di fronte ad un bivio.
Vale davvero la pena di dedicare la propria vita a lavorare 10 ore al giorno per guadagnare dei soldi che nella migliore delle ipotesi si potranno spendere solo nei due mesi l'anno di vacanze, in bisogni costruiti ad hoc da una societa' del consumo dedita a strizzare il lavoratore per riprendersi ogni centesimo del salario concessogli?
Che senso ha svegliarsi ogni giorno in una citta' intasata per lavorare fino a sera in cambio di 3000 euro al mese, di cui 1500 scivolano in affitto, 1000 in cibo, e ci resta fra le mani la fetta piu' piccola, che purtroppo non abbiamo neanche il tempo di gustare?
Non sara' un buon momento per scappare?

RICAPITOLIAMO: Oggi vi parlo della traversata verso la new zealand.

2008-12-06T11:18:00.003+01:00

Ancora una volta non sono riuscito a tener aggiornato regolamente il blog, ma cosa volete farci? Il sole splende, il mare luccica, i posti e le persone incontrate sono cosi' belli che sarebbe stato un peccato trascurarli per stare seduto a scriverne. Riprendo allora da dove avevo lasciato, circa due mesi e mezzo fa, alle Tonga, partivamo per l'ultima grande traversata del pacifico, direzione Nuova Zelanda!

31 Ottobre, HEADING NEW ZEALAND

La traversata verso la Nuova Zelanda non e' cominciata proprio col piede migliore... il 27 pomeriggio decidevamo infatti di mollare gli ormeggi al porto di Nukualofa ed iniziare a navigare verso sud owest, con possibile stop a Minerva Reef; ma giusto qualche miglia al largo il pilota automatico iniziava a fare le bizze. Che fare? Proviamo a cercare il guasto e a ripararlo, dopo vari tentativi non ne vuole sapere di funzionare. Ormai ci resta una sola ora di luce e per me e' il caso di tornare indietro ed affrontare il guasto domattina, ma Massimo vuole fare un ultimo tentativo sostituendo l'intero pilota automatico. Dopo un'ora di smanettamenti e bestemmie, stipati nel vano motore riusciamo finalmente a sostituire il pezzo, che ovviamente non funziona. Affrontare oltre 1100 miglia in due senza pilota automatico non e' una prospettiva confortevole cosi', seppure ormai buio, ci rimettiamo sulla traccia del gps per cercare di rientrare a nukualofa senza finire su qualche scoglio. Fa un freddo cane, il vento soffia forte roboandoci nelle orecchie, siamo costretti a striizzare gli occhi come limoni perche' non si vede nulla tanto scura e' la notte; ma alla fine buttiamo l'ancora, una doccia calda e due avvolgibili: quando la testa tocca il cuscino e' ormai la prima ora del 28 Ottobre.
Dopo la falsa partenza del 27, dedichiamo la mattinata al ripristino dell'autopilota. Finalmente funziona, e dopo un breve giretto di prova ci ri-avviamo sulla nostra rotta in compagnia di "Ahu" il catamarano austriaco dei nostri amici ed altre barche.

Se l'autopilot sembra funzionare a dovere, e' il vento ora a creare disagio: groppi con raffiche a 45 nodi si alternano a momenti di relativa calma, cosi' che bisogna continuamente adeguare la tela alle condizioni. Verso le 3 e mezza di notte arriva una botta particolarmente forte e mentre mi appresto a ridurre il fiocco la scotta mi sfugge: la vela inizia a sbattere in balia del vento e le scotte schioccano come fruste impazzite di un auriga furioso. Prima che riesca a rollare la vela, le pastecche urtano l'una con l'altra con la violenza trasmessa dalle raffiche oltre i 40 nodi, il fiocco si lacera ed il punto di scotta cede.
Intanto si e' svegliato anche Massimo ed insieme cerchiamo di finire di rollare ed insalamare la vela alla bell'e meglio. Ovviamente la legatura non tiene e ben presto ne dobbiamo intentare un'altra: questa volta cerco di arrampicarmi un po' sullo strallo per poter lavorare meglio. Mentre Massimo mi abbraccia le caviglie cercando di tenermi fermo contrastando gli sbalzi delle onde, mi rendo conto che nessuno di noi due e' legato, di notte, con mare mosso e venti tesi, lavorando a prua in bilico su una rete... della serie: "cinture bene all'acciate, casco in testa, luci accese anche di giorno, e prudenza sempre!".
Anche questa seconda legatura non e' certo soddisfacente per un viaggio di altre 1000 miglia, cosi' aspettiamo le primi luci delll'alba ed un po' di calma per fare un lavoro definitivo. Ammainare la vela e cercare di ripararla sarebbe inutile dato che senza macchina da cucire e tutto il necessario non riusciremmo che a rappezzarla, senza nessuna speranza che regga al primo groppo. Col banzigo isso allora Massimo lungo lo strallo in modo da poter insalamare a dovere la vela. Anche questa e' andata, ma ora ci aspetta la prospettiva di una bella traversata di sola randa.

Dopo qualche giorno di navigazione relativamente tranquilla e' stata la volta del motore a creare problemi: il gasolio comprato a Neiafu era pieno di morchia ed acqua, cosicche' Massimo si dedica alla pulizia e sostituzione di filtri vari, nonche' allo spurgo del motore, fino a quando ci accorgiamo che in realta' il serbatoio e' mezzo vuoto e si trattava di un problema di aspirazione. Per fortuna il serbatoio di sinistra contiene ancora una ottantina di litri, ne preleviamo una ventina a cui aggiungiamo una mescola di benzina ed olio e travasiamo il tutto nell'altro serbatoio, che quantomeno ora avra' un volume tale di "carburante" da garantire l'aspirazione e qualche ora di autonomia. Puzzolenti di gasolio, ma anche questa e' andata.

Il resto della navigazione sara' piu' che altro stancante, dovendo mettere e togliere mani di terzaroli ad ogni variazione del vento per mantenere la giusta velocita', senza poter contare su altre vele o sull'aiuto del motore nei momenti di piatta. Non essendoci un generatore a bordo, la produzione di corrente e' affidata al sole (che al momento latita) ed ai motori, il cui carburante servira' all'arrivo, dunque anche i consumi si sono dovuti ridurre, spegnendo il frigo ed usando al minimo le luci.

Dec 19th, The voyage of the beagle, Darwin

In the evening we saw in the distance New Zealand. We may now consider that we have nearly crossed the Pacific. It is necessary to sail over this great ocean to comprehend its immensity... we meet with nothing but the same blue, profoundly deep, ocean... we don't rightly judge how infinitely small the proportion of dry land is to water of this vast expanse. The meridian of the Antipodes has likewise been passed.... these antipodes call to one's mind old recollections of childish doubt and wonder. Only the other day I looked forward to this airy barrier as a definite point in our voyage homewards, but now I find it, and all such resting-places for the immagination, are like shadows, which a man moving onwards cannot catch.

01/11 I MARINAI IN GIRO PER IL MONDO FANNO GIRARE “LE RUOTE”.

Una domanda che mi viene posta di frequente riguarda i passatempi durante una lunga traversata in mare: ore ed ore in navigazione con venti stabili quali gli alisei possono diventare presto noiose, quando i libri sono finiti ed i dvd gia' visti e rivisti.
Ogni barca in navigazione per lunghe tratte e' dotata di una radio SSB che permette connessioni su lunghe distanze, cosicche' ci si puo' sentire da una parte all'altra del pacifico, o addirittura (con l'aiuto di qualcuno che faccia da ponte) da una parte all'altra del mondo.
Cosi' si sono formati vari “net” (ruote per gli italiani), ovvero gruppi di persone che si sintonizzano ad una certa ora su una certa frequenza per scambiarsi informazioni utili sul viaggio, la navigazione, e la meteo; per avere un controllo reciproco sulla posizione o semplicemente per fare due chiacchiere.
Normalmente le ruote si formano per idioma parlato e sono legate ad una frequenza specifica, mentre l'orario di incontro puo' variare a seconda della posizione. Come ogni comunicazione che intercorra fra regioni del globo cosi' lontane da avere orari differenti anche gli appuntamenti sulle ruote si riferiscono all'ora universale (UTC o GMT).
Ogni net ha poi una particolare impostazione conferitagli dai partecipanti, per esempio il net inglese e' estremamente organizzato e “noioso”: apre chi si trova per primo in frequenza all'ora prestabilita ed inizia a dichiarare nome, barca, posizione, rotta, porto di partenza, destinazione, condizioni meteo passate, presenti e previste, eventuali avarie, eventuali comunicazioni di emergenza. Poi passa “il microfono” a chi fosse in ascolto, e cosi' uno dietro l'altro in perfetto ordine si alternano tutte le barche. A volte si tratta di elenchi di 50 barche con relative posizioni ed indicazioni meteo; insomma molto scrupoloso e preciso, ottima fonte di informazioni, ma alquanto nosioso da seguire.
La ruota degli italiani, come si puo' ben immaginare, a dispetto dello sforzo di alcuni zelanti radioamatori, e' all'estremo opposto: intanto l'apertura (sara' per timidezza?) e' generalmente caratterizzata da qualcuno che si mette a zufolare in frequenza qualche canzonetta (i piu' patriottici l'inno di mameli) fino a quando qualcunaltro interviene dichiarando la propria presenza. Da quel momento in poi e' una guerra per parlare: tutti vogliono intervenire, chiedere, suggerire, proporre, riportare la loro posizione o esperienza. Putroppo anche SSB come ogni radio funziona a canale unico (se parli non puoi ascoltare e viceversa) e cio' sembra radicalmente in contrasto con le abitudini comunicative del bel paese. Ma nonostante le difficolta' legate alla ressa di certi momenti (o alla completa latitanza di altri) quantomeno il momento e' molto piu' divertente riuscendo a scambiarsi qualcosa di diverso rispetto alle solite informazioni per naviganti.

Giusto per curiosita' pubblico l'elenco delle piu' comuni frequenze SSB che formano i net piu' usati nel mondo:
Rueda de los navigantes - 14.362 kHz, h. 22,00 UTC. È una delle più serie e conosciute, trasmette in spagnolo, con operatori alle Canarie, Capo Verde, Argentina, Puerto Rico, Azzorre e Polinesia. Opera su una frequenza “pirata”, permettendo così a chiunque il collegamento.

Ressort du cocotier - 13.970 kHz, h 23,00 UT. Copre la zona dei Caraibi e Brasile, in lingua francese con referenti alla Martinica, Guadalupa e Suriname. Anch’essa su frequenza “pirata”.

Atlantic network - 21.400 kHz, h l3,00 UT. In lingua inglese, è tra le più conosciute, con operatori a Barbados, Florida e Canada. Fornisce meteo dettagliati e segue le barche nei loro spostamenti.

Ressort de Abidjan - 14.112 kHz, h l8,00 UT. In lingua francese, copre tutta l’Africa occidentale e l’Atlantico e in particolare le zone tropicali ed equatoriali.

Radio Assistance Trafic Maritime - 27.530 kHz, h. 10,30 - 16,00 UT. In francese sulla banda CB, con referenti in tutto l’Atlantico ma non sempre è udibile.

Pitcairn Net - 14.180 kHz, h. 06,30 UT. Direttamente dall’isola degli “Ammutinati del Bounty”, in pieno Oceano Pacifico, uno dei discendenti dell’artefice dell’ammutinamento, Tom Christian VR6TC, trasmette meteo e informazioni per la Polinesia e le isole dei mari del Sud.

05 Ottobrre
Siamo arrivati! All'alba scorgevamo gia' in lontananza le coste della nuova zelanda. Dopo 48 ore insonni passate fra temporalate varie e sempre con la cerata indosso, siamo arrivati giusto in tempo prima che il vento ci girasse sul naso allontanandoci dalla costa, per risalire il fiume verso il porto di opua abbiamo dovuto persino aiutarci col motore, ma ormai eravamo arrivati.

Sulla via del porto abbiamo contattato le autorita' che, come norma, ci hanno imposto di ormeggiarci al pontile di quarantena ed attendere i controlli di routine. Per non dare adito a perquisizioni noiose ci eravamo gia' sbarazzati di tutto il fresco (frutta e verdura) che avevamo, compresa la povera pianta di aloe e quella di basilico. Una volta arrivati a bordo, gli agenti della dogana cestinano tutto il resto, compresi i legumi ed il cibo in scatola. La mia scultura tongana sara' spedita ad auckland per disinfestare le tarme che la abitano e la faccenda e' conclusa.

Mentre se ne vanno gli agenti fanno il cazziatone ad un amico di una barca vicina che era venuto ad aiutarci con l'ormeggio: nessuno deve aver alcun contatto di alcun tipo prima di essere ispezionato dalla quarantena....

UN ANNO IN GIRO PER IL MONDO: just a davil may care life.

2008-12-05T16:41:00.013+01:00

Il 7 Novembre 2007 dava il via alla corsa intorno al mondo.
E' passato un anno, e sono a meta' strada, infatti vi scrivo da Auckland, New Zealand.
Inutile dire che mi sembra solo ieri di aver lasciato il rattazzo per gli ultimi saluti... eppure piu' mi guardo indietro, e piu' la memoria si affolla di fatti, persone, avventure, colori, odori, sapori e sogni vissuti in questo anno attorno al mondo. Raccoglierli tutti e' impossibile, e darne una sintesi reale infattibile. Anche perche' il disco fisso con le foto di tutto il viaggio mi si e' fottuto e quindi non ho potuto inserire i migliori scatti raccolti qua' e la' in giro per il globo, ma solo quelli che mi sono rimasti.
Comunque questo video vuole essere un saluto, e un abbraccio per tutte quelle persone che vorrei avere qui ora con me, per ridere, parlare e viaggiare insieme...

If you can't see the video, follow this link:
YOU TUBE VIDEO. UN ANNO IN GIRO PER IL MONDO: JUST A DEVIL MAY CARE LIFE.
or this:
Just a devil may care life
Inserito originariamente da hell2685

Chiacchierando al bar con degli amici irlandesi ho scoperto questo detto:
Go neiri an bothair leat....
e' in irlandese e significa:
May the road rise to meet you....

possa la strada levarsi per incontrare i tuoi piedi....
lo trovo stupendo.

dedicato a voi, a tutti voi.

P.S.
Per celebrare l'anno di viaggio ho deciso di tuffarmi dalla SkyTower di Auckland in stile spiderman/mission impossible. A presto un video dedicato sul blog...

Cattura, sgozza, scuoia, sventra, impala e mangia... QUATTRO SALTI ALLO SPIEDO IN VAVA'U

2008-11-28T06:18:00.009+01:00

18 Ottobre 2008, nostro banchetto

Il piatto speciale dei giorni di festa alle tonga è il maiale arrosto. Dopo averne assaggiati diversi durante svariate feste folkloristiche abbiamo deciso di provare a cimentarci in prima persona nella preparazione di un banchetto in stile locale.
La materia prima ce l’ha procurata Nito, che si è pure occupato di uccidere il maialino, mentre al resto della preparazione abbiamo partecipato un po’ tutti.

Per prima cosa, armati di machete, abbiamo provveduto all’approvigionamento della legna per il fuoco, di per sè un lavoro che alla mano inesperta risulta ben più ostico di quello che si può pensare.

Poi è stato il momento dello scuoiamento: per riuscire a “depilare” per bene il maiale bisogna prima bagnarlo con acqua bollente, e poi grattarlo con un coltello come si fa con i pesci per squamarli.

Una volta eliminata tutta la peluria bisogna passare ad un vero e proprio atto di chirurgia: facendo attenzione a non andare troppo in profondità tagliando l’intestino, bisogna incidere la pancia del maiale in modo da poter estrarre tutti gli organi. Una volta sventrato si può passare all’impalamento: bisogna cioè cercare di passare da capo a piedi il maiale con un ramo robusto precedentemente tagliato e raffinato.

Ovviamente più il maiale è piccolo e più la faccenda sarà complicata, in ogni caso è meglio asportare del tutto l’ano ed incidere I tendini della mandibola ed eventualmente la trachea, per facilitare il passaggio dello spiedo.

Una volta sbrigato anche quest ultimo lavoraccio non resta che accendere il fuoco in una buca ben scavata e passare alla lenta e paziente cottura.

Infatti per evitare che il porco sia bruciato fuori e bollito dentro bisognerà rosolarlo con cura girando in continuazione lo spiedo per almeno tre o quattro ore, ovvero

il tempo necessario affinchè il grasso si sciolga e coli attraverso la pelle, permettendo al calore di arrivare alla carne e cuocerla a dovere.

Una volta arrostito, asportare lo spiedo dal maiale e passare al taglio: le quattro cosce, le spalle e le natiche forniranno i pezzi piu' ambiti, ma anche il costato sara' succulento da spolpare. La testa poi, una vera sorpresa per i novizi, ed uno scrigno di carni succulente per l'intenditore.
Non servira' ne' sale ne' altro condimento, disporre le portate su un vassoio di foglie di palma intrecciate, ed ornare di patate arrosto quanto basta.
Bon apetit!

VAVA'U II

2008-11-28T06:01:00.004+01:00

14 Ottobre 2008

Ci sono alcuni posti nel mondo che devono preservare il loro habitat da ogni forma di vita estranea che potrebbe portare squilibri e danneggiamenti nel microcosmo biologico del territorio. Vi ricordate la puntata dei simpson in cui bart introduce di nascosto in australia una rana? La satira non era fuori luogo. Australia e Nuova Zelanda, sono infatti i paesi più sensibili all’importazione di qualsivoglia forma biologica: ogni barca in arrivo deve dichiarare l’intenzione di raggiungere il paese prima ancora di essere entrata nelle acque territoriali.

Una volta arrivati in un porto di entrata, si sarà avvicinati dalla guardiacostiera che salirà a bordo per mettere in quarantena qualsiasi oggetto ritenuto pericoloso.
Per evitare dunque al mio amato peperoncino di finire nel fondo di un sacco nero ho deciso di lasciarlo qui alle Vava’u, l’ho regalato ad Eduardo e Maria, che sapranno farne un degno uso nel loro ristorante a Tapana Island.

Eduardo e Maria erano due navigatori, dopo aver girato per anni il mondo a bordo della loro piccola barca a vela, una quindicina di anni fa hanno deciso di fermarsi qui alle Vava’u affittando l’isoletta di Tapana e costruendovi sopra un adorabile ristorantino in pieno stile spagnolo. Ora lui suona e canta per gli avventori, mentre Maria cucina e balla il flamenco.

Sono proprio loro a presentarmi Nito. Nito, all’anagrafe Johannito Hausia, è un tongano purosangue emigrato in america all’età di dodici anni, dove si è pagato il college giocando a football per poi votarsi al tennis diventando uno dei 200 migliori giocatori al mondo. Consumata fino in fondo la carriera di giocatore professionista, dopo 40 anni lontano dal suo paese, due anni fa ha deciso di mollare tutto e ritornare a vivere in una capanna nella sua terra natale. Sarà la mia guida per un giro a cavallo.

L’arcione non e’ certo dei migliori: la sella e’ arrangiata alla bellemeglio, rotta in piu' parti ed instabile sulla groppa del cavallo, ma la bestia e' forte e grintosa, sempre pronta a scattare e a lanciarsi in lunghe galoppate fra la foresta tongana; Nito mi ha lasciato il cavallo migliore e ci siamo messi subito alla prova reciprocamente: io cercando di spingerlo verso il limite di velocita' oltre il quale le mie ginocchia avrebbero ceduto, lui cercando di scattare per la sua strada ogni qual volta chissa' quale brusio o movimento di frasche lo attirava fuori dalla sentiero battuto.

Mano a mano che esploriamo l'isola Nito mi parla della cultura tongana, di come sia cambiata in 40 anni, e della pessima influenza che i paesi civilizzati hanno esercitato. Ma la politica e' un argomento troppo pesante per l'amenita' del luogo e della passeggiata, ed incalzati dal dolce sapore dei mango che strada facendo cogliamo dagli alberi cambiamo presto discorso contemplando piuttosto la bellezza e la ricchezza del paesaggio.
Nito e' proprio il genere di persona che il viaggiatore curioso vorrebbe incontrare in ogni nuovo paese: pur genuinamente legato alla terra e addentro agli usi e costumi locali, la sua formazione cosmopolita e la varieta' di interessi gli permettono di essere una guida ideale, un tramite perfetto per avventurarsi nella comprensione di una cultura altrimenti irraggiungibile.
Nella maggior parte dei casi infatti gli autoctoni non hanno mai lasciato il paese, spesso nemmeno il recinto di terra in cui sono nati, il che rende azzardata qualsiasi supposizione di intesa: anche ammesso di avere una lingua comune, come si puo' pensare che l'altro condivida i significati reconditi dell'altrui curiosita' verso i propri costumi?
Una domanda semplice, sottesa ad avere una dritta su un buona taverna che serva piatti locali: "cosa mangiate, in famiglia o con gli amici, quando volete assaporare qualcosa di veramente buono e speciale? Dove andate?"
Risposta: "Mc Donalds!"
La globalizzazione, al suo peggio.
E' questo che gente come Giuliano Ferrara, con un ostinato candore politically correct, non riesce a comprendere: perche' certo la globalizzazione sarebbe la conquista piu' grande della storia dell'uomo, se con questo termine si intendesse l'accesso libero, pubblico, e gratuito di ogni cultura con ciascuna altra, se sotto questa bandiera splendesse la distribuzione uniforme e genuina di informazione, sanita' e benessere.
L'intoppo purtroppo e' che invece l'unica cosa che si "globalizza" (propriamente "si esporta e radica nei paesi meno sviluppati") e' una cultura del consumo votata a riempire le tasche di chi ha gia' saturato i mercati "sviluppati", che lungi da portare alcun beneficio, incentiva solo l'estinzione di tradizioni antiche e la sostituzione di abitudini naturali con surrogati e simulacri di necessita' primarie.

Con una strana malinconia Nito mi fa notare che i prati ai piedi degli alberi sono pieni di frutti passati che nessuno ha colto: i bambini preferiscono la fanta.

... a wild beast is first of all an adversary, but my horse was a fried. If the choice of my condition had been left to me I would have decided for that of centaur. Between Borysthenes and me relations were of almost mathematical precision; he obeyed me as if I were his own brain, not his master. Such total authority comprises, as does any other power, its risk of error for the possessor, but the plesure of attempting the impossible in jumping an obstacle was too strong for me to regret a dislocated shoulder or a broken rib. My horse knew me not by the thousand approximate notions of title, function, and name which complicate human friendship, but solely by my just weight as man. He shared my every impetus; he knew perfectly, and better perhaps than I, the point where my strength faltered under my will...
- Memoirs of Hadrian

VAVA'U

2008-10-26T06:33:00.008+01:00

18°39'S
174°00'W

02 Ottobre 2008

Antipodi, fiordi e maiali.

Le 450 miglia percorse verso Sud Sud Owest, ci hanno portato da Rose Island alle Vava'U, un gruppo di isole centrali appartenenti al vasto arcipelago delle Tonga che si estende per circa 600 miglia in una lingua di mare che va dai 15 ai 21 gradi a Sud dell'equatore.

Al di là del freddo occhio carto-geografico le Vava'U meriterebbero una presentazione più romantica: l'isola in cui siamo atterrati è nientemeno che la casa del Sole, il primo punto sulla faccia della terra a vedere il nuovo giorno; da qui, infatti, si comincia ufficialmente a sbarrare i giorni sul calendario, cerchiando la nuova data, mentre in tutto il resto del globo è "ancora ieri", e precisamente: a Buenos Aires sono le 8 del mattino, a Greenwich è mezzogiorno, e a Shangai le 8 di sera, ma sempre del giorno prima.

Un'altra implicazione di questo prodigio del convenzionalismo interessa particolarmente i viaggiatori: quelli che percorrono l'antimeridiano da est a owest potrebbero sentirsi deprivati di un giorno di vita, dovendo di fatto saltare a pie' pari 24 ore aggiungendo un giorno alla data dell'orologio, mentre quelli che viaggiano da owest ad est dovranno all'opposto sottrarre un giorno dal loro calendario.
A voi dunque la scelta: se voleste vivere due volte lo stesso giorno fareste meglio a muovervi verso il Sol levante, se viceversa voleste per qualche motivo particolare cancellare dalla vostra vita una particolare data dell'anno, farete meglio a trovarvi pronti ad attraversare l'antimeridiano da est ad owest in prossimità di essa... volere, potere... no?

03 Ottobre 2008, banchetti tongani.

Al mercato di Neiafu l'economia domestica è di facile gestione: i prodotti sono ammonticchiati in gruppetti, ed ogni montagnola costa 3 panga (circa 1,5 dollari americani). Fra i vari gruppetti vige una distribuzione gaussiana delle unità meno redditizzie, ovvero per ogni montagnola, tra i prodotti di buona qualità, c'è n'è sempre un buon 20% di scarsa qualità: in modo democratico sarà così assicurato che nessuno possa accaparrarsi tutto il meglio del mercato, lasciando agli altri gli scarti.

I tongani sono socevoli e molto simpatici, al mio arrivo saluto tutti con un gran "Malò e lelei!", poi passo da un banco all'altro comprando un po' da uno ed un po' dall'altro, facendo così tutti contenti. "Fefe hake?" domando per informarmi sul buon umore del venditore di turno, una gran risata da parte di tutti è in genere la reazione: "palanghi, palanghi" ("ah: stranieri!") pensano, anche se in realtà rispondono "say be!" (che vuol dire "bene, e tu?").
Fra una montagnetta di pomodori ed un mazzo di erbe, incontriamo Pimi, un omone tongano più largo che alto, che ci invita ad un banchetto che si terrà nel pomeriggio durante la celebraizione di una festa tongana.

Quando arriviamo sul luogo la prima cosa che salta agli occhi è la quantità di cibo presente: più o meno c'è un maiale intero arrostito ogni 3 persone, senza contare aragoste, granchi, cesti di frutti del pane, manioca, tapioca, e dolci di cocco. Le tavolate sono lunghe decine di metri, imbandite per ogni centimetro quadrato di cibo e bevande, intorno siamo circa duecento persone.

Dopo un discorso in tongano che non capisco, si inizia a mangiare, e subito gli elementi spuri del gruppo (gli stranieri) saltano agli occhi, sono gli unici infatti che esitano di fronte al maiale arrosto: come mangiarlo? dove sono le posate?

Gli autoctoni invece non hanno di questi problemi: spezzata la croccante pelle abbrustolita, affondano le dita nello strato di grasso sottocutaneo in cerca della carne, trovata la preda afferrano con tutta la mano e strappano via un pezzo quanto più grosso possibile di corpo del maiale, che poi divorano aiutandosi con entrambe le mani.
Dopo un primo momento di perplessità non mi tiro certo indietro dall'usanza locale, ed inizio ad azzannare cosciotti di maiale con una mano e chele di granchio con l'altra, ma dopo un po' si presenta inesorabile il problema delle mani: dove pulirsi dall'unto?

Mentre mi arrovello cercando una soluzione elegante, accortosi che le mie mani stazionano a mezz'aria in posizione da padrenostro, Pimi cerca di levarmi dallo stallo indicandomi la "baccinella": una spece di secchio pieno di acqua e limone (ricoperto da uno strato di grasso ormai accumulatosi in superficie per via dei troppi avventori), accompagnato da uno straccetto di tela a mo' di asciugamano, era conteso da tutti i duecento avventori come unica toiletta.
Chiudo gli occhi ed infilo le mani nel "lavandino"... cercando di togliermi il grasso dalle mani servendomi dello straccetto giro la testa un po' ripugnato, allora vedo un gruppo di vecchiette molto più sagge di me: si stanno strofinando le mani nella sabbia pulendole con grosse foglie di banano.

ROSE ISLAND

2008-10-25T10:25:00.007+02:00

14°32'S
168°08'W

C'è un'isola in mezzo al pacifico ancora più isolata di suwarow, è totalmente disabitata, e solo pochissime barche vi si fermano per via della pass stretta e poco profonda che rende difficile l'accesso alla laguna.
Se non fosse per le tartarughe marine, che solcano con le pinne la sabbia rosa per deporre le uova, e se non fosse per gli uccelli, che a centinaia incurvano i rami degli arbusti, le spiagge ed il cielo dell'isola non avrebbero altri scultori che il vento ed il mare a cambiare la loro conformazione.

E' in posti come questo che mi capita di fantasticare come potessero pensare gli uomini di quattro o cinque millenni fa, quando un uccello che ti volteggi attorno e che si fermi a fissarti negli occhi come a volerti chiedere "che c'è?" era certo un avvenimento quotidiano.
Volteggiando ad un metro di distanza sembra che con le loro ali incrociate vogliano tessere le pagine di un grande libro per mettere nero su bianco i giorni a venire; allora comprendo come sia naturale credere agli dei.

Come dubitare che quel gabbiano a poppa del mio dinghy sia Atena dagli occhi lucenti venuta a guidarmi nel mio viaggio?

... I envy those who will succeed in circling the two hundred and fifty thousand Greek stadia so ably calculated by Eratosthenes, the round of which would bring us back to our point of departure. In fancy I took the simple decision of going on, this time on the mere trail to which our roads had now given way. I played with the idea... to be alone, without possessions, without renown, with none of the advantages of our culture, to expose oneself among new men and amid fresh hazards...
- Memoirs of Hadrian

Avete mai festeggiato un naufragio?

2008-10-16T22:55:00.006+02:00

Suwarow, all'ancora.
18:02 pm

Avvolto nell’accappatoio mi asciugo la faccia con un lembo del cappuccio, mentre guardo il tramonto coprire di ombre suwarow e le sue palme; un sorriso mi si schiude fra le labbra.
Ho 24 anni, da circa un anno sono in giro per il mondo in barcastop, ed oggi sono sopravvissuto al mio primo naufragio.
Ora se la cosa vi ha colpito drizzate bene le orecchie: non solo la barca che timonavo qualche ora fa ora riposa sul fondo del mare, ma sono stato proprio io ad affondarla, e quando quella sembrava ribellarsi, restando ostinatamente a galla, l’ho anche presa a picconate per fare un bel buco nello scafo e farla colare definitivamente a picco. Credete sia impazzito? Magari con la barba incolta e i capelli arruffati, gli occhi stralunati ed il ghigno spiritato, affiancate la mia immagine al ricordo di Jack Nicolson in Shining… Ma io non sono pazzo: chiedetelo a quelli che stavano con me… Certo, ero alla barra, ma sulla barca non ero solo. Ma non crediate, i miei compagni non si sono ammutinati: mi hanno seguito tutti fino in fondo, ed ognuno ha fatto la sua parte per assicurarsi che la prua di Fafinek non solcasse mai più nient’altro che la sabbia del fondo dell’oceano.
Tutto iniziò qualche giorno fa…

Il povero guardiano dell’isola, John, era disperato per via di quella dannata barca che un francese aveva abbandonato qui a suwarow dopo aver disalberato nelle vicinanze: senza armo e senza possibilità di riparazioni era d’altronde inpensabile portarla in qualsivoglia isola abitata, essendo la più vicina di queste a più di 500 miglia, ovvero una distanza impensabile da coprire solo a motore.
Destinata dunque all’abbandondo la povera barca è stata nei mesi successivi oggetto di cannibalizzazioni varie, fino a ridursi a nient’altro che lo spettro di un veliero; qualcosa di simile ad un vecchio parco giochi abbandonato.

Quando ieri finalmente è arrivata l’autorizzazione ad affondarla, John ha chiesto l’aiuto di tutti gli equipaggi delle barche presenti alla fonda.

Dopo una breve riunione per decidere il da farsi si è passati alla fase di ripulitura: nel più breve tempo possibile ogniuno era salito a bordo ed aveva cercato di accaparrarsi qualche pezzo utile: una bussola, una guarnizione, un pezzo del motore, qualche attrezzo.
.

.

Terminata la fase di cannibalizzazione si è passati alla fase di traino: due dinghy assicurati ognuno ad un lato dello scafo garantivano la potenza ed un eventuale aiuto alla manovrabilità, mentre la lancia di John, da prua, trainava il futuro relitto.

Non senza difficoltà riusciamo a portare Fafinek fuori dalla pass. A questo punto facciamo saltare tutte le prese a mare per cercare di far imbarcare più acqua possibile… 10 minuti… 20 minuti… il naufragio è stranamente molto lento, quando ci accorgiamo che la barca non ha bulbo!! Senza un peso consistente che contrasti il gallegiamento affondarla sarà difficile.

Si passa dunque al piano B: armati di accetta e piccone cerchiamo di demolire la barca, ma ci accorgiamo che la vetroresina è più elastica e resistente di quello che pensassimo: gli arnesi rimbalzano contro lo scafo, complici anche le onde che sballonzolano la barca e non ci permettono di mettere a segno colpi efficaci.

Proprio quando ci stavamo rassegnando ad attendere il lento naufragio, individuiamo il punto debole della barca: sfondando il pavimento del pozzetto a picconate l’acqua inizia a salire a fiotti ed invadere i gavoni ed il motore… in men che non si dica la barca si impenna mentre la poppa sprofonda nell’acqua.

A mano a mano che sento l’acqua salire verso la pancia, il mio peso si fa meno insistente sul ponte della barca, e mentre osservo la prua impennarsi al cielo sento le palme dei piedi distaccarsi definitivamente dal ponte quando l’acqua mi è ormai arrivata alla gola… fino all’ultimo istante… Della nave il capitano salva la barra, del suo primo naufragio porta a casa la pelle, e qualche foto da incorniciare…

La sera ci si ritrova tutti in spiaggia per commemorare un evento alquanto insolito nella vita di un marinaio.

CRONACHE DI UNA GIORNATA DI PESCA

2008-10-16T22:49:00.003+02:00

SUWAROW

2008-10-16T12:11:00.007+02:00

13°18'S
163°00'W

06 Sept 08, 15.10 utc -10

E' arrivato il momento di salutare BoraBora. 750 miglia circa ci dividono dalla nostra isola di destinazione, Suwarow.
Suwarow è un parco nazionale appartenente alle isole Cook's, è completamente disabitata eccezion fatta del guardiano del parco. E' anche stata l'ultima isola su cui Moatisser abbia vissuto. Ci fermeremo lì per qualche giorno e poi dovremmo ripartire in direzione Vava'u.

Dopo una trentina di ore di navigazione, me ne stavo tranquillo a riposare in cabina, quando un rumore inconfondibile mi ha fatto balzare in piedi ed andare di corsa in pozzetto.
"Voooooooouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuussssssssssssssssssssssss"
Massimo era già pronto a recuperare la lenza ed io sono corso al timone per fermare la barca e tenerla prua al vento: un pesce gigante doveva aver abboccato a giudicare da quanta lenza si stava chiamando. Inizia a questo punto una lotta per la vita. Da una parte il pesce si dimena per cercare di sfuggire a quel dannato amo di acciaio che gli trafigge la bocca e che lo tira verso l'inferno: fuori dal suo mondo, fuori dall'acqua, fuori dalla vita. Dall'altra il pescatore sente la pressione di questa creatura allo spasmo, che lotta disperatamente per non essere strappata al suo elemento: cerca di recuperare quanta lenza possibile, ma ecco che il pesce fa sentire che non è ancora pronto a mollare; un colpo di coda dietro l'altro, ristrappa metri di lenza dalle mani del pescatore che ora ha le dita segnate dal filo che gli ha quasi segato la pelle. E' un tiro alla fune micidiale: il pescatore tira da una parte per avvicinare il cibo, vuole mangiare; il pesce tira dalla parte opposta per allontanare la morte, vuole sopravvivere. Dopo 30 minuti di combattimenti, ecco il risultato finale:

11 Sept 08, 10.00 utc -11

Arrivati a Suwarow!! La navigazione è stata scomoda per via di un mare grosso con onde incrociate che non ci ha dato tregua. Inoltre il vento incostante con alternanza di tempeste e calme piatte non ci ha favorito. Ma alla fine eccoci qui, il posto è fantastico: un atollo paradisiaco nel mezzo del Pacifico, a 500 miglia da qualsiasi altra isola abitata.
Una volta arrivati la prima accoglienza ci è stata data dagli squali: un allegro gruppetto di una dozzina di squali blacktail non voleva saperne di lasciarci fare il bagno tranquillamente intorno alla barca. Successivamente John, il guardiano dell'isola, ci dice che non sono pericolosi fino a quando non c'è del sangue in giro...

John è il guardiano ufficiale del parco da 7 anni, e vive sull'isola deserta con la sola compagnia della giovanissima moglie Veronica, e dei loro quattro figli. John corrisponde alla mia rappresentazione mentale di Venerdì di Robinson Crusoe.

.

E' molto orgoglioso della sua carica di guardiano del parco e ci accoglie in maniera solenne. Dopo i convenevoli e i documenti, iniziamo a parlare dell'isola, ci racconta la storia dei precedenti abitanti di Suwarow: Tom Neale, il ragazzo che visse qui per circa sette anni, primo abitante assoluto dell'isola che successivamente verrà scoperta da Moatissier, il quale ne farà la sua ultima dimora "fissa", ed in fine - al terzo posto - proprio John in qualità di guardiano mandato dal governo delle Cook's.

John è molto scontento del suo governo: lo lasciano solo con la famiglia senza contatti per mesi, ed un anno sono perfino arrivati ad abbandonarli sull'isola... suwarow è nell'occhio della rotta dei cicloni e dunque durante i sei mesi della stagione degli uragani anche gli alberi se ne andrebbero se potessero schiodare le radici e nuotare nell'acqua fino ad un "urricane hole" (un isola franca dagli uragani con un porto ben riparato). Due anni fa invece John si è ritrovato a dover chiedere un passaggio per sè e la sua numerosa famiglia ad una barca in transito perchè l'autority delle cook's a rarotonga si era "dimenticata" di mandare qualcuno a prenderli.

12 Sept 08

Andrea e Gabriela di Point Zero sono arrivati, e mentre Massimo va a pescare nella pass con Andrea, Gabriela ed Io ci dedichiamo ad un po' di snorkeling.
Suwarow ha in comune con la maggior parte delle altre isole disabitate e lontano dalle rotte normalmente battute una certa atmosfera come di giardino dell'eden: è facile che gli animali, i pesci e gli uccelli dell'isola in cui ci si imbatte non abbiano mai visto un umano prima; di conseguenza sono talmente curiosi che arrivano ad avvicinarsi tranquillamente per scrutare questi strani animali con due game e due braccia...

Sarà allora facile in questi posti voltarsi e trovarsi "tete a tete" con un qualche volatile che ci scruta a soli 30 cm di distanza e sembra chiederci cosa ci facciamo qui. Finchè si tratta di uccelli, tartarughe, parghi, pesce palla, granchi, aragoste o quant'altro questa confidenza può anche essere divertente, ma quando capita invece di girarsi nell'acqua e trovarsi di fronte uno squalo le cose cambiano, forse anche per quella sgradevole sensazione data dal sospetto che quello che si stia chiedendo lo squalo non sia cosa ci facciamo qui, ma "quanto tenera sarà la carne di questo strano pescione?"...

Fantasticando questi pensieri buttiamo l'ancora vicino al reef e fingendo di essere tranquilli ci prepariamo ad immergerci, ma ovviamente al momento di doversi buttare in acqua nessuno lo dice ma preferirebbe che andasse avanti l'altro: purtroppo in qualità di cavaliere non posso agire da gran cialtrone e far andar avanti Gabriela, a questo punto faccio di necessità virtù e bluffo mostrandomi sicuro ed audace nel tuffarmi per primo.
Al primo squalo che mi passa vicino sento gelare il sangue nelle vene, a dispetto dell'acqua intorno a me, che sembra farsi bollente. Rimango impietrito cercando di passare inosservato e seguo con occhi timorosi i veloci spostamenti del pescecane. Sembra che se ne stia andando, quando di scatto si gira e mi punta con gli occhi neri come palle da biliardo e la bocca a mezzaluna, piena di quei denti effilati come falci.

Il desiderio di prendere una foto dello squalo che mi punta è forte, ma la voglia di protendere la macchina fotografica allungando il braccio in avanti è poca, mentre l'istinto di frapporre qualcosa fra me e quelle fauci prevale. Spingo allora i piedi con le pinne verso il muso dello squalo e cerco di nuotare all'indietro, quando vedo che quello, dopo un primo giro di perlustrazione, non sembra affatto dell'idea di provare la carne bianca europea mi tranquillizzo.

Sebbene in giro ce ne siano parecchi, e la sensazione di essere circondati dagli squali non sia certo confortevole, a poco a poco prendiamo confidenza ed iniziamo pacificamente ad interessarci anche degli altri figli di poseidone.
Seguo allora per un po' un gruppo di parghetti che sembra fare nuoto sincronizzato, muovendosi con grazzia in loop perfettamente geometrici.

Mentre girovago fra i massi della barriera corallina, l'inseguimento di un piccolo pesce palla mi porta a scoprire una tartaruga.

13 sept

Uno dei vantaggi di vivere in mare è la possibilità di godere di quei cibi che pur essendo molto semplici e "naturali" sono impossibili da trovare freschi in città.
Anche per chi vive a Milano, che ha la piazza del pesce più fresco in italia, anche per chi è disposto a spendere un patrimonio nei migliori ristoranti di sushi, nemmeno per questi sarà possibile assaporare del pesce crudo come quello che ci hanno preparato andrea e gabriela...
In nessun ristorante di lusso si potrà mai mangiare un pesce che è stato pescato solo 2 ore prima, e molto pochi sono quelli che possono fornirne uno la cui carne sia resa succulenta da miliaia e miliaia di miglia nuotate nell'oceano.

Certo, magari mi toccherà aspettare ancora un anno prima di potermi gustare una buona burrata, ma volete mettere il piacere di assaporare il pesce arrostito sulla spiaggia proprio all'orlo del mare, il gusto particolare di un carpaccio di tonno appena pescato, la sensazione indescrivibile di gustare le ostriche procacciate qualche ora fa con le proprie mani, l'estasi dello spaghetto con le aragoste cacciate la notte prima allo scoglio vicino alla propria barca... Una cosa di certo posso dirvi: tremo all'idea di quando, tornato in italia, dovessi attendere con un numerino in mano il mio turno per comprare da un bancone del supermercato qualche pesce surgelato... allora il pensiero ritornerebbe a quando, invece di sgomitare fra vecchiette e zitelle ed i loro carrelli, nuotavo allo spasmo per acquattarmi sul fondo del mare, aggrappato ad uno scoglio in attesa del momento giusto per scagliare l'arpione contro una bella cernia, con il mio ossigeno ed il sangue del pesce come unica moneta da pagare rispettivamente al mare e agli squali. Forse una lacrima mi segnerà il volto, ma poi un sorriso: l'ho fatto una volta, sarò capace di rifarlo ancora.

E' certo questo il bello dei sogni: una volta che ne hai vissuto uno, un fuoco si accende dentro di te, e sarà la scintilla per bruciare ogni dubbio futuro. Se si lascia che la cenere dell'apatia ci cali sulle spalle, allora bisogna trovare la forza di gonfiare il petto e soffiare via la polvere che copre di grigio le giornate ed appesantisce le palpebre: allora bisogna spalancare gli occhi e trovare la forza di guardare dritto i propri traguardi, lasciare che il sole penetri nel cuore e scaldi la passione, ravvivendo il tizzone che trasforma in fuoco la voglia di farcela. E' questo il carburante dei sogni, e la ricetta per la realtà: la determinazione.

Come mai, Mecenate,
nessuno, nessuno vive contento
della sorte che sceglie
o che il caso gli getta innanzi
e loda chi segue strade diverse?

"Fortunati i mercanti",
esclama il soldato oppresso dagli anni
e con le membra rotte da tanta fatica;
"Meglio la vita militare",
ribatte il mercante sulla nave in balia dei venti,
"Che vuoi? si va all'assalto
e in breve volgere di tempo
ti rapisce la morte o
ti arride la vittoria".
Quando al canto del gallo
batte il cliente alla sua porta,
l'esperto di diritto invidia il contadino;
quell'altro invece, tratto a viva forza
di campagna in città a testimoniare,
proclama che solo i cittadini sono felici.
Esempi simili, tanto son numerosi,
finirebbero per rendere afono
persino un chiacchierone come Fabio.

A farla breve, ascolta
dove voglio arrivare:
se un dio dicesse: "Eccomi qui,
pronto a fare ciò che volete:
tu, ch'eri soldato, sarai mercante,
e tu, giurista, un contadino:
scambiatevi le parti
e via, uno di qua, l'altro di là.
Che fate lì impalati?"
Rifiuterebbero,
eppure era possibile che fossero felici.
...

- Orazio, Satire, I,1 -

L'ESTATE STA FINENDO...

2008-10-16T12:06:00.001+02:00

02/ SEPT 2008
BoraBora.

Luglio ed Agosto se ne sono andati. Dopo aver salutato Anna, Grazia, Laura e Giulia, abbiamo dovuto salutare anche Andrea e Orietta, poi la mia sorellina e Franco, e per ultime se ne sono andate anche Simona e Francesca. Siamo rimasti solo Massimo ed Io a bordo (e la mancanza di presenza femminile si vede e si sente), ma le avventure non mancano certo.
A proposito di colpi di cuore, ieri mattina abbiamo quasi rischiato di schiantarci contro il pontone del Bloody Mary's! L'impiombatura della gassa del corpomorto a cui eravamo ormeggiati si è aperta e la barca se n'è andata alla deriva...
Stavamo prendendo il caffè quando ad un certo punto abbiamo visto Gabriela sbracciarsi dalla sua barca per salutarci: "hey!!!". Ovviamente abbiamo pensato volesse solo darci il buongiorno e dunque abbiamo ribattuto: "Hallo!! Good Moorning!". "Ciaaaooooo!!!! Bye Bye!!" Replica lei, sbracciandosi sempre più... "You are leaving... Have a nice sailing!! Fair winds!!!". Guardo Massimo un po' stupito: "ma che cacchio dice?".
Poi mi guardo intorno e vedo quella che doveva essere la nostra boa andarsene per i fatti suoi alla deriva... mi giro e finalmente ci rendiamo conto che eravamo noi a scarrocciare verso il pontile!!... Perfortuna riusciamo ad accendere di corsa i motori e ad ancorare bene la barca...
La cosa buffa è che oltre al fatto che non ci eravamo accorti che si fosse sciolta la boa, solo qualche ora dopo non ci siamo nemmeno accorti di aver rischiato di schiantarci con un'altra barca.... questa volta era la loro boa che ha ceduto! La barca ci ha sfilati ed è andata a sbattere contro un'altra giusto dietro di noi, appena abbiamo sentito il tonfo (e le grida della proprietaria) siamo andati ad aiutarli per verificare i danni e cercare di recuperare la barca che si era staccata (su cui non c'era nessuno a bordo).
Morale della favola: never trust the buoys!!!

IN VACANZA DA UNA VITA

2008-10-04T05:12:00.023+02:00

Ogni tanto bisogna prendersi qualche pausa anche dall’avventura e dall’esplorazione, e godersi semplicemente un tranquilo ozio estivo, come nella migliore delle tradizioni per le ferie d’agosto. Ed allora dopo il girovagare nei caraibi, le avventure in repubblica domenicana, le storie da buoncostume e truffe e rapine di cuba, le deserte isole delle san blas e la selvaggia giungla di panama; dopo la traversata del pacifico e dopo le marchesi… sono andato “in vacanza”…

BORA BORA
Aug 08
16°30'S
151°45'W

Ne ho viste di cose, che voi non potete neanche immaginarvi. Ho visto il Pacifico innalzare colline d’acqua salata, spazzate dal vento in nuvole di bianca spuma...

... il mare infrangersi in muri d’acqua contro la barriera corallina alle porte di BoraBora...

... E ho visto i pescecane giocare nel reef come cucciolotti in un aia ben curata...

...le mante dispiegare le loro ali nell’acqua come giganti aquile in un cielo quieto, mentre le bianche ali di un gabbiano riflettevano l'azzurro cristallino delle acque sottostanti....

... Ho visto i pesci spalancare la bocca per attingere dalla mia mano il cibo e sbattere le pinne per nuotare al mio stesso passo...

...E poi ho visto il Sole coprire di ombre le montagne di Vaitape per poi trafiggere il mare ed insanguinarne l’acqua ed il cielo....

RAIATEA
16°45'S
151°39'W

06 Aug 2008

Ci spostiamo a Raiatea, dove passeremo una settimana in attesa dei pezzi di ricambio del motore. Nel frattempo ne approfittiamo per esplorare un po' l'isola.

La mitica scuola di danze polinesiane "Hula Vahine" (Vaine in polinesiano signifaca "donna").

Delle bimbe che giocano alla riva di un Motu. ("motu" è il nome polinesiano per gli isolotti di sabbia bianca che si trovano lungo la barriera corallina che cinge a corona l'isola principale. Così è la forma tipica di un atollo: una parte centrale costituita da un isola più grande circondata dalla laguna che è delimitata dalla barriera corallina.)

Dato il set cinematografico perfetto, gioco a fare l'incrocio fra tarzan e laguna blu.

Casettà-comunità di surfisti... ovviamente americani. Per chi fosse interessato i motu sono in vendita (robetta di qualche milione, di euro) evidentemente qualche figlio di papa' americano exhippy si è fatto prestare qualche milioncino da mammina per costruirsi la sua capannuccia sul mare... poco male dato che la gestione è totalmente comunista (la casa è aperta e sull'isola ci può venire chi vuole).

Per chi avesse qualche dubbio: questo è un pesce palla.

TAHA

01 Aug 2008
16°34'S
151°43'w

Taha è un isola che fa parte dello stesso atollo di Raiatea

La splendida montagna di BoraBora sembra magica, a seconda dell'angolazione da cui la si ammira cambia forma e colore, sembra viva come la fiamma in un camino.

Relax...

Un'altro splendido motu...

il re e la regina...

"laggiù nel paese dei tropici, dove il sole è più sole che qua..."

riposo.jpg
il riposo del guerriero

HUAINE
23 July 2008
16°40'S
151°12'W

LE DANZE MAORI

Luglio, isola di Huaine.

Dopo aver assistito alle prove generali su una spiaggia, veniamo invitati dai locali allo spettacolo di danze e canti tradizionali che si terrà in un villaggio vicino.

Per raggiungere il luogo, vado dal Capo dell’isola per chiedergli un passaggio per noi e la gente delle altre barche, mi promette di mandare un pulmino e soddisfatto spargo la voce agli amici. Quando all’ora stabilita siamo tutti al crocevia ad aspettare il nostro trasporto, gli occhi di tutti si fanno insistenti su di me, man mano che le lancette girano, il ritardo aumenta e non si vede nessuno. Quando ormai le speranze sono crollate, arriva strombettando un bus enorme da 50 posti, un vecchio pulman colorato stile scuolabus, che in effetti è proprio il bus delle scuole locali.
vaine.avi
haka.avi
Una volta arrivati assistiamo allo spettacolo, che comprende fra l’altro la danza del coscon, una tipica danza tribale simile all’HAKA maori, originalmente interpretata dai cacciatori di maiali selvatici come gesto propiziatorio.

Alla fine dello spettacolo, non trovando altro mezzo di trasporto, sarà la polizia a “tradurci” indietro alla baia dove eravamo ancorati…

La peperonata è arte! Avendo la fortuna di avere in barca Grazia, una vera femmina calabbrese, ci dedichiamo al rito della peperonata che inizia alle 8 di mattina con la frittura di cipolle, patate, peperoni, olive e tutti gli altri ingredienti per una ricetta veramente terronica doc... io mi dedico ai suffumigi e sbavo all'idea di mangiarla.

Nell'attesa del pranzo cerco delle composizioni artistiche fra diversi tipi di appetiti piccanti...

dopo la peperonata un po' di ozio pomeridiano in riva al mare, all'ombra di una palma con un buon libro su questo splendido sofà front de mer...

tipica casetta di polinesiani

SOTT’ACQUA.

cocchi e panni, stesi al sole a seccare...

"eeee ogni voooolta toooorrrrna seeeraaaaaaa....."

"e se non ci fosse luna, allora be'...."

MUREA
20 Jul 2008
17°30'S
149°49'W

piove

un tiki, divinità polinesiana...

non si può fare un carpaccio senza squartare qualche tonno...

"un tuffo dove l'acqua è più blu..."

ECCOCI QUA

2008-09-05T22:07:00.017+02:00

Ho iniziato a ricevere messaggi minatori di simpatie ed eredita' revocate, forse e' meglio che inizi a dare qualche notizia di me agli amici ed il famigliame.
L'ultima volta che ho scritto sul blog porta la data del 26 giugno sebbene la traversata del pacifico si fosse conclusa addirittura 20 giorni prima, esattamente all'alba del 6 Giugno..

E' allora a quella mattina grigia che torna la mente, avvolta dai ricordi come la nebbia intorno alle montagne di Fatu Hiva. Per giorni e giorni abbiamo attraversato una distesa di blu, a volte agitata e roboante, a volte cosi' piatta e calma da poter passare le ore a scrutare la propria immagine riflessa dall'oceano: un immenso specchio blu avvolgente l'orizzonte. Ve lo immaginate? Vi alzate la mattina e la vostra stanza e' l'infinito, il cielo e' il tetto, e lo specchio del bagno in cui scrutate la vostra immagine e' l'oceano intero, e voi nel mezzo.

Dove ho brindato al mio ventiquattresimo compleanno? Sull'oceano, nell'anticamera del mondo. Un po' come quando ad un party troppo affollato si esce fuori dalla mischia: una boccata d'aria fresca.

La traversata pacifica e' passata senza troppi colpi di scena, a parte qualche giorno dopo il mio compleanno, quando a spegnere le candeline tocco' all'armatore. Solo che le candeline scarseggiavano, ed invece le bottiglie di vino e rhum fioccavano, col risultato che qualcuno fini' rotolando, mentre io mi occupavo di recuperare lo spi finito sotto la barca in seguito alla rottura della drizza e mi preoccupavo che chi non voleva andare a letto (nonostante stranamente non si reggesse in piedi) non finisse tuttavia a dormire sul fondo del mare... cosa volete? il bello della diretta...

Ma come vi posso spiegare l'emozione di vedere terra dopo tanto mare? Era davvero una montagna, bruna! e parvemi alta tanto quanto veduta non ne avea alcuna... Una montagna enorme, un corpo estraneo, una breccia nella costante e quotidiana distesa di blu che ormai da settimane copriva il susseguirsi del giorno e della notte.

Poi la baia delle vergini... la bellezza di quel posto deve essersi fatta strada dentro di me, ha scavato le pupille, piegando le retine, premendo i nervi ottici fino a scolpire nel cervello una immagine così indelebile che ancora adesso il ricordo e' come il rilievo di una crosta su cui passo i polpastrelli per tastare una ferita non ancora rimarginata. Muraglie e sculture di pietra scavata dal vento formano il cancello d'accesso ad una valle gialla come l'oro.

Il pamplemous e l'incontro coi marchisiani.
Cosa vi aspettavate? Appena ancorati una piroga mossa a pagaiate da un gruppetto di locali ci viene a dare il benvenuto: con le mani alzate ci offrono della frutta, noi ricambiamo con birra, in lattina.
Il frutto che ci hanno portato lo chiamano "pamplemous" ed in effetti assomiglia ad un grande pompelmo verde... ci guardiamo un po' sospettosi: nessuno e' mai andato pazzo per il pompelmo... Ma una volta aperto ed assaggiato scopriamo che e' un frutto meraviglioso, dissetante come l'acqua fresca di una cascata e gustoso come l'uva pregiata.
Alle marchesi i generi di prima necessita' in particolare (ma volendo anche i piu' differenti) non si acquistano, e' molto piu' conveniente il baratto: l'alcol e' la moneta piu' forte, il pezzo da novanta. Per quello che riguarda la frutta, poi, basta essere ben visti dai locali: e allora se vuoi un frutto coglilo dall'albero.
Perche’ la vera ricchezza delle marchesi, il gioiello dentro lo scrigno, sono proprio le persone: la loro ospitalita’ nella maggior parte dei casi arriva ad essere commovente. Nell’isola di Tauata, ad esempio, siamo stati ospitati per 3 giorni dal capovillaggio e sua moglie, abbiamo festeggiato con la famiglia, i parenti e gli amici, siamo stati invitati a pranzo, colazione e cena… L’ultimo giorno ci hanno donato collane e pendoli creati da loro e mentre ci allontanavamo dalla baia erano tutti a salutarci sulla spiaggia.

Nell’isola di Ua pou, ci ha ospitato una famiglia cucinandoci il maiale selvatico in salsa di cocco, e dopo il pranzo meraviglioso abbiamo parlato delle usanze e della cultura marchisiane. Il capofamiglia ci ha raccontato e spiegato il mito della creazione delle marchesi ed il significato della loro iconografia nonche’ dell’arte dei tatuaggi.
Nell’isola di Nuku Hiva, il nostro tatuatore Matatiki, ci ha ospitato ed accolto fra i suoi amici.
Ma non solo i marchisiani, sono speciali anche le persone che si incontrano qui, gli altri velisti, perche’ in qualche modo tutti vengono contagiati dalle marchesi…

Dopo aver salutato i nostri amici alle marchesi, ci siamo diretti a sud ovest verso le Tuamotou. La traversata di 900 miglia è passata senza problemi, e quando siamo arrivati ci hanno accolto gli atolli meravigliosi dove il segno più alto che può turbare la linea dell'orizzonte è il profilo di qualche palma da cocco. Purtroppo al momento di spostarci verso Rangiroa abbiamo toccato il reef, iniziando a imbarcare acqua. Perfortuna eravamo ancora dentro l'atollo e siamo riusciti ad ancorarci ed approntare una riparazione d'emergenza. Il successivo spostamento verso Papetee si è svolto con la pompa di sentina in azione ogni 3/4 ore ed un occhio sempre alla falla, che non imbarcasse troppa acqua.

Poi Papetee.
Dopo le varie formalità per farci alare e preparare il cantiere per le riparazioni serie, in una birreria ci siamo imbattuti in Stephan, contrabbandiere di perle mezzo corso e mezzo svizzero che vive da anni in polinesia. Il soggetto aveva tutte le carte in regola per diventare nostro amico ed infatti ci ha guidato nelle notti attraverso i locali più malfamati di Papetee.

Appena finiti i lavori di refitting alla barca ci siamo messi a girare le isole della Societa', fino a giungere qui a BoraBora, da cui sto ora scrivendo.

E' il cinque Settembre, e domani dovremmo fare vela verso Suwarow, la più sperduta delle isole cook...

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Vi segnalo il sito di Andrea e Gabry, con cui dovremmo navigare in flottiglia fino alla Nuova Zelanda: dreamyachting.com

BRING ME BACK MR FLASH BACK

2008-09-05T22:07:00.016+02:00

Spesso dovremmo fare qualcosa, ma le circostanze ci impediscono di compiere cio’ che vorremmo.
Il tempo passa e nel passato rimangono dei buchi, e piu’ lo scorrere dei fatti nel presente riempie di avventure il tempo, piu’ quei buchi si allargano, proprio dentro di noi.
E’ infatti solo in noi la mancanza di qualcosa non fatto, certo non nel Mondo, con la sua straripante abbondanza di avvenimenti.
Fantasticando questi pensieri mi ero ormai convinto dell’inutilita’ di scrivere riguardo agli avvenimenti dei giorni da Cuba al mio arrivo in Polinesia: tanto vale saltare a pie’ pari, lasciare il mistero, e riprendere il blog dai giorni presenti.
A rincarare la dose, lo spettro della difficolta’ di scrivere con passione su avvenimenti passati strizzava subdolamente l’occhio alla pigrizia ed al suo compagno oblio.
Vi prego, lasciate alle romanticherie da soap-opera le immagini ingenue dello scrittore in preda all’ispirazione che nell’arco di una notte febbrile produce il suo capolavoro di getto: sono pie illusioni.
Scrivere e’ un lavoro. E richiede tempo, ma soprattutto isolamento ( non e’ un caso se scaffali e scaffali di pagine famose siano state scritte al fresco di una cella, dietro le sbarre di una galera, o in qualche altra situazione di clausura coatta o meno). Ma basta cosi’, a guisa di scusante mi sovviene con piacere che non ricordo a quando risale l’ultima notte che ho passato solo, col mio tacuino da riempire ed i pensieri da svuotare.
I ringraziamenti per avermi determinato a tornare a scrivere vanno invece a chi mi segue con affetto sul blog, e mi ha ricordato con disapprovazione la mia latitanza degli ultimi mesi.
Riporto allora qui di seguito alcuni appunti e racconti che risalgono ai quattro mesi appena passati secondo un ordine cronologico-geografico: Cuba, Il lavoro su Oasis con i pericolosi intellettuali, Panama e il canale, ed il Pacifico. Altre volte lascio parlare le immagini, spero che le parole ne siano all’altezza.

DIARIO CUBANO

Avvertenza
Ho passato un mese a Cuba. Dall’arrivo a Santiago fino alla partenza dal piccolo porticciolo di Cienfuegos ho sentito una certa intima comunione con quell’isola, un feeling, una sensazione di profonda complementarieta’ legati a quella atmosfera indescrivibile di allegra malinconia che potreste respirare passeggiando senza meta per le strade dell’Havana, in una frizzante notte stellata. Difficile, ora, parlavi di quei giorni, difficile raccontarvi le notti, impossibile certo parlare di Cuba in poche righe. Non lo faro’. Lasciamo solo che la memoria chiacchieri di qualche pensiero e che l’occhio incalzi la fantasia con qualche immagine, il resto lo fara’ l’intuizione di ciascuno.

26/02 HASTA CUBA, SIEMPRE!

L’orologio fa click clack. 11.25 di sera, atterriamo a Santiago de Cuba, la culla della rivoluzione. In aereo ho conosciuto Ilary e Cohen, lei e’ scozzese, lui irlandese; lei fa la commessa in un magazzino e lui il meccanico, stanno insieme da anni e da anni sognavano un viaggio nell’isola del tabacco e del rhum. Sono simpatici e decidiamo di dividere un taxi particular per raggiungere la citta’. Alla dogana mi puntano due soldati con un cane e mi invitano a seguirli, segue solita perquisizione che non ha altro risultato di farmi perdere 2 ore, scompaginarmi il bagaglio, e far morire di sonno i miei nuovi amici che mi aspettano fuori.
Esco, cambio qualche soldo, e contratto col tassista il prezzo per la corsa. Ilary e Cohen non parlano spagnolo e mi invitano a prendere un drink alla casa della musica. Una doccia, una camicia pulita e via.
In realta’ sono stanco (gli ultimi due giorni a santo domingo non ho chiuso occhio) ma il richiamo delle notte di Cuba è troppo forte; dopotutto è da san Martin che ho fatto di tutto per essere qui, lavorando su quegli odiosissimi megayacht e spostandomi dalle comode rotte battute dai velieri in giro per il mondo, rifiutando invitanti imbarchi.
La sera è fresca, e già sento l’atmosfera cubana insinuarsi fra i miei vestiti, infilarsi sotto la pelle e muovermi ad un sorriso di pregustazione. Scendo le scale e mi incammino fra le strade poco illuminate della Santiago di notte, spingo una porta in legno che lascia intravvedere una luce calda ed una musica ritmica, la luce lascia sbocciare la banda che suona e la gente che balla in ogni angolo del locale, mentre la musica mi abbraccia e mi trascina all’interno come un’onda sulla riva della spiaggia. Ilary mi sorride e mi trascina al tavolo, dove una bottiglia di havana club e’ appena stata aperta e tre bicchieri sono in attesa di esseri svuotati.
Ora guardatevi intorno, non importa dove siate, lasciate che tutto quello che sta intorno a voi si sciolga in una nuvola senza forme, e ricomponete la scena con il cortile di una vecchia casa di ringhiera nel centro storico di Santiago de Cuba. Dall’alto le stelle brillanti sbirciano, mentre da dietro un lungo bancone di legno un barman vestito di tutto punto agita mohito e consegna bottiglie di rhum agli avventori. Donne bellissime agitano sorrisi incorniciati di labbra rosse fuoco mentre i fianchi si schiudono ad insinuare le pieghe dei pantaloni di uomini rigorosamente intenti a fumare sigari cubani. Il ritmo è fin dentro le piastrelle, che bruciano sotto ai piedi ed impediscono di star fermi; persino quei vecchi cubani che hanno bevuto un po’ troppo e reggono la testa con una mano non possono evitare di picchiettare con la suola delle scarpe, la notte stessa è scandita dal ritmo che permea l’aria e la fa vibrare, e con lo stesso ritmo prendono a pulsare le vene mosse dall’interno dal sangue che segue e si conforma alle onde del suono.
Cuba non si può visitare, Cuba si deve vivere. Per viverla si deve lasciare che un po’ della sua essenza misteriosa penetri nei meandri della nostra pelle, bisogna respirarla, lasciare che i polmoni ignettino la musica nel sangue, lasciare che i colori si facciano strada tra l’iride e la pupilla e trovino la via del cervello, bisogna che i pori della pelle ne soppesino l’aria densa di sigari ed il gusto dolce del rhum.

Ma c’è una cosa che mi piace più di tutto il resto, più delle feste, dei locali di musica dal vivo, più delle cene, dei sigari, dei mohito e di tutti i rhum, forse persino più delle conturbanti cubane. Adoro, dopo tutto ciò, quando la notte agli sgoccioli è annunciata da una leggera brezza, passeggiare senza meta per le viuzze poco illuminate, in attesa che le luci dell’aurora prendano il posto dei lampioni. C’è un piacere particolare, poi, nell’andare a dormire quando il giorno è alle porte: chiudere la porta in faccia alla città, abbassare le veneziane e dire “buonanotte, per oggi ne abbiamo avuto abbastanza”.

02/03 ANIMA & POLVERE, ancora.

Holguin, Parque Infantil,
al bordo di una strada.

Eccomi qui, in fila per la guas-guas, in mezzo a vecchiette e giovani, adulti e bambini, tutti, rigorosamente, cubani. Stiamo aspettando da piu’ di un’ora, molti sono andati al bar nel frattempo. I cubani aspettano sempre, la coda e’ la loro attivita’ principale, in termini di tempo copre la maggior parte della loro giornata. Cio’ accumana in qualche modo Cuba con l’Africa, dove lo sport nazionale e’ l’attesa; pero’ qui si tratta di un’attesa differente: mentre gli africani aspettano passivamente, spesso immoti e molte volte senza un motivo preciso, qui a Cuba il socialismo ha creato un sistema di attesa attivo ed irregimentato che permette di impiegare il tempo in altre attivita’ (se non altro di sedersi all’ombra, nel parchetto vicino). Davanti ad un negozio come in banca, dal panettiere o alla fermata dell’autobus, il rituale e’ sempre lo stesso: si pregunta per “ ‘l ultimo” e si aspetta, in coda, di sentire il prossimo “ultimo?!?”. A questo punto si sa chi stava prima e chi dopo di noi, possiamo andare al bar a bere una cervecita, tanto sicuro di tempo ne avremo in abbondanza).
In realta’ poi, al momento di salire sull’autobus o di entrare nel negozio, la coda si accalca e l’ordine e’ sparso, pero’ quantomeno ognuno ha un controllo sull’ordine di ingresso e riuscira’ a non rimanere escluso da qualche furbo che ha scavalcato la fila.
La coda e’ dappertutto, l’attesa uno stile di vita.
In banca, alla fermata del bus o davanti ad un locale la coda e’ ovvia, ma perche’ stare ore in fila per il supermercato o l’alimentari? E’ l’unico modo per entrare, li’ la coda c’e’ sempre: siccome il prezzo di uno spazzolino da denti e’ circa due peso convertibili (CUC secondo la cifra ufficiale, o “cagna” secondo il gergo di strada, in ogni caso la moneta forte) e tale cifra rappresenta il 10% dello stipendio mensile di un medico, i mercanti hanno paura dei furti e non fanno entrare piu’ di dieci o venti persone per volta (ovvero il numero massimo che si riesce a tenere strettamente sott’occhio), e la coda degli avventori si allunga.

Vi capitera’ anche che per la strada dei sedicenti studenti o presunti tali (se lo sono la sfoggeranno, se non lo sono la rivenderanno) vi fermino per chiedervi in regalo una penna. Non ne vogliono una preziosa, ambiscono anche una semplice bic. Ma perche’ proprio un oggetto di cosi’ scarso valore come una penna? Il motivo e’ che qui le penne vendute nei normali negozi sono tutte uguali, ed anche una bic e’ un lusso, una chiccheria. La stessa cosa vi succedera’ per qualsiasi oggetto possediate: orologio, occhiali da sole, vestiti, apparecchi elettronici. Il valore dell’oggetto non importa (e di fatto difficilmente loro possono averne un’idea precisa, essendo l’accesso ad internet proibito ai cittadini cubani): cio’ che conta e’ che avranno qualcosa di unico, che nessun altro cubano ha.

Ore 10:50, intersezione aguaclara.
Mi sono svegliato alle 6:45, alle 7:30 ero alla piazza del parque infantil per cercare un modo di raggiungere Guivara. Una “bottella” (passaggio in autostop o “dedo” per i spanglofoni) e’ escluso: i posti di blocco sono frequenti e se un cubano viene fermato con un turista a bordo gli ritirano i documenti e gli fanno una multa. Per lo stesso motivo sono tagliato fuori dalla “machina”, una specie di taxi collettivo molto economico, ma anchesso per soli cubani. Un taxi regolare costerebbe come due notti d’albergo. Mi rimangono la guas-guas ed il “Camiòn” (una versione rurale della guasguas, praticamente un carro da bestiame motorizzato ad uso di trasporto pubblico che si riempie fino all’orlo). Questi non sono controllati e l’unico ostacolo per il turista e’ la soglia della sopportazione, della sopravvivenza.
Cosi’, dopo un paio d’ore d’attesa, riesco a ritagliarmi il mio strapuntino sulla guas-guas. Il tragitto e’ breve, dopo pochi minuti devo scendere allo svincolo aguaclara: una strada semisterrata che ne incrocia una del tutto sterrata, a lato un baracchino, all’ombra di un albero della gente seduta: aspettano, aspettano, aspettano.

Ore 11:30
Sono qui da piu’ di un’ora e mezza. Nel frattempo ho visto gente montare su moto, carretti trainati da muli, auto, biciclette. Uno e’ riuscito a fermare e farsi dare un passaggio da un’ambulanza. Quelli che restano sono sereni: nessuno impreca, si agita o si lamenta. Sono abituati all’incertezza, alla precarieta’, alle attese; tutte cose che noi invece non possiamo sopportare, dobbiamo sapere : quando arriva? Quando parte? Quanto ci mette?? Ci saranno posti disponibili a bordo??? Quante fermate farà? E quanto costa?!? Siamo tormentati dal dubbio, cerchiamo risposte, e se non le troviamo ci agitiamo. Il cubano invece e’ piu’ duttile, e’ fatalista, all’occorrenza (cioe’ sempre) improvvisa.

Ore 13.00
Finalmente sono arrivato a Givara. Dopo due ore e mezza di attesa di un Camiòn (che probabilmente sarebbe passato solo nel tardo pomeriggio) sono riuscito a convincere l’autista di una “machina” a caricarmi: “Mira, si vamos a encontrar la policia esta tranquillo y callate!” Suve! – conclude con un gesto del capo. Cammino verso il retro di quella specie di camionetta bassa ed allungata, mentre ad ogni passo gli occhi di tutti i passeggeri mi squadrano seguendomi lentamente con gli occhi. Quando apro lo sportellino tutti si girano verso di me, qualcuno protesta. “Es estudiante” si giustifica il conducente con tono secco. La camionetta e’ stracolma: lungo i lati due panche strette strette fungono da seduta, le ginocchia si toccano con quelle del vicino e della persona davanti e tutto l’interno del veicolo sembra il meccanismo di un orologio di cui le persone sono gli ingranaggi ormai rimasti senza carica.
Non vedendo posto nemmeno per avanzare, mi siedo sullo sportello, col culo fuori dalla macchina. “Adelante, adelante!” mi gridano. Si ma dove? Un bimbo viene preso in braccio dalla madre gia’ carica di pacchetti, tutti si stringono come le pieghe polverose d’una vecchia fisarmonica. Avanzo piegato in due (il tetto e’ cosi’ basso da permettere a mala pena di stare seduti retti) verso la testa della vettura: il posto ricavatomi basta a mala pena per una chiappa, mi ci siedo di sbieco. Appena partiamo capisco perche’ non si sono scansati nel senso opposto, ricavandomi lo strapuntino vicino allo sportello della camionetta: ogni frenata vengo schiacciato da una massa di persone che mi frana addosso, il posto in fondo e’ il piu’ comodo nonche’ areeggiato ed ambito, mentre quello alla testa, schiacciato contro la cabina del conducente, e’ il peggiore.

Guivara dista solo 35km da Holguin, ma in certi posti la lunghezza del viaggio non corrisponde affatto alla distanza lineare: delle 5 ore che ho impiegato per arrivare a destinazione solo una e’ stata di spostamento, le altre quattro, ovvero la fetta piu’ grande, e’ stata dedicata alla pratica della vita cubana attraverso la sua attivita’ principale, l’attesa.

L’EFFETTO CINECITTA’.
Givara, una domenica pomeriggio.
Ogni lingua presenta delle caratteristiche particolari che riflettono delle attitudini tradizionali del popolo che la parla.

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E’ un circolo naturale quanto enigmatico: le parole parlano delle cose, e queste, in qualche modo, cambiano per riflesso le parole e sono cambiate al contempo da esse. Mi piace a proposito pensare alla parola spagnola “manana”; com’è noto significa sia “domani”, che “mattina”: lo trovo stupendo. Come sa benissimo chiunque abbia fatto l’erasmus in spagna, non esiste mattina che non sia domani. Per definizione ci si sveglia ad una ora tale per cui non puo’ esserci equivoco ne’ contraddizione “manana” e’ infatti e “domani”, e “mattina”; e’ appunto “domani mattina” in quanto “mattina” e’ un concetto che puo’ esser solo domani. Cio’ rifletterebbe l’indole rilassata e “strusciante” dei popoli latini in generale.
Provate a passare in un paese di origine latina una domenica pomeriggio (a patto, naturalmente, che non ci sia qualche festa o qualche santo in ballo). Complice il caldo (sono tutti vicini all’equatore) lo spettacolo in cui vi ritroverete unico protagonista sara’ sempre lo stesso: intere cittadine deserte, senza vita, quasi abbandonate. Se in piu’ ci metterete qualche palazzo di cui e’ rimasta solo la facciata, e qualche rarissima vecchietta che da dietro le veneziane della sua casa vi apostrofera’ “Caballero...”, sentirsi sul set abbandonato di un film di Sergio Leone sara’ tutt’altro che improbabile.
Cosi’ mi e’ capitato qui a Givara, come quella domenica che andai in avan scoperta a Santo Domingo, e tante altre volte alle canarie, in spagna e nella stessa italia. Ancora piu’ stupefacente sara’ vedere la differenza con un altro giorno della settimana, magari quello di mercato o di festa del patrono: gente dappertutto, burla, schiamazzi, danze, canti, traffico di ogni tipo di mezzo di trasporto, risa. Una cartolina dello stereotipo latino che necessita dell’ozio domenicale cosi’ come dello sfrenato casino dei giorni di festa.

Appunti 1. La faccia dei Cubani.
La faccia dei cubani è generalmente complessa, nel senso matematico del termine. La morfologia dei loro volti è varia e colorata, i loro visi ricordano le carte orografiche di un paese di montagna. Ciò vale specialmente per gli adulti; da giovani, invece, i tratti sono lineari e semplici, componendosi nella bellezza tipica delle linee elementari e delicate.
Ma passata la soglia di un’età difficile da definire, il volto cubano sboccia in una varietà di rughe, fossette, incrinature, crepe, solchi e pianure, occhiaie. Spettacolo da quadri dell’Arcimboldo, si tratta di una varietà così esuberante da far sembrare la faccia animata da un’espressione dell’anima profonda come l’odio o l’amore anche quando neanche un muscolo del viso si è mosso, ed il soggetto è immerso nella più sonnolenta indifferenza.

Sono visi plasmati da una vita di emozioni somatizzate senza filtri: il cubano piange, ride, si dispera, odia, ed ama esteriorizzando nella faccia queste emozioni in modo esponenziale. Non è semplice mimica, detto in tre parole: il cubano facceggia.

07/03 TRINITAD.

06.45am, terminal degli autobus viazul.

Sono appena sceso dal pulman che mi ha portato da holguin a trinitad, attraversando da una parte all’altra l’isola ed una notte gelida. Non che la notte qui sia mai gelida, ma dove la natura si ferma comincia l’opera dell’uomo, e così si può avere freddo perfino nel paese dei tropici, basta salire su un pulman senza avere l’accortezza di portarsi il passamontagna, dimenticando che in pieno stile cubano l’aria condizionata è sparata a livello di cella frigorifera.
Ad ogni modo mi sgranchisco le gambe e mi sorprendo che nessuno mi abbia ancora assalito proponendomi ogni tipo di servizio. Mi guardo intorno. Il cortile è popolato solo da pulman ed altri passeggeri, in fondo l’ingresso è sbarrato da una catena tirata da un lato all’altro del cortile. Dall’altra parte della catena una fila ordinata di persone attendono placidamente rivolte verso i passeggeri come me appena sbarcati. Mano a mano che avanzo verso l’uscita sento una strana pressione aumentare, gli occhi di tutta quella gente dall’altra parte della catena mi si stringono passo dopo passo attorno come le spire dun serpente a sonagli. Ormai ad un passo dalla catena mi accorgo di un piccolo particolare, sono tutti cubani. Faccio un altro passo superando la catena e capisco, ma è ormai troppo tardi: come un esercito schierato a battaglia, i miei predatori sfoderano da dietro la schiena e da sotto le giacche cartelli e cartellini con ogni tipo di offerta. CASA PARTICULAR! TAXI TAXI! CHICA BUENA CHICA BUENA! TABACCO! PURO PURO! CASA PARTICULAR!
Sono abituato a trattare con questuanti ed accattonni di ogni tipo ed in ogni paese, ma l’attacco di trinitad è senza precedenti: in men che non si dica sono completamente circondato, mi pressano addosso e mi urlano nelle orecchie, qualcuno mi tira per un braccio per convincermi a seguirlo. Urla, strepita, non ho lo spazio neanche di evadere.
“BUEEEENO!” Grido. Fisso con la faccia più fredda possibile quello che mi tira per il braccio e gli abbaio contro digrignando i denti “Decame!”. Tiro fuori 20 peso cubani, indico il bicitaxi in fondo alla schiera, nelle retrovie, e gli dico di portarmi in centro, guadagnando così l’agognata fuga.

Giro città

Buceo

Tramonto e notturno

BiBlioteca

14/07 cienfuegos

17/03 la mia habana

Dell’Avana sapevamo soltanto che le luci del Prado erano sempre accese e che, se ti diceva bene, poteva capitarti l’occasione della tua vita

21/03 OASIS: I PERICOLOSI INTELLETTUALI.

Cienfuegos, Marina

10.000 dollari al mese. Questo e’ quanto il governo Danese paga per persona, per riabilitare i giovani con un passato difficile: drogati, sbandati, piccoli criminali, orfani, figli abusati di genitori alcolizzati o criminali, semplici disadattati sociali. In Danimarca non finiscono in galera o in qualche istituto correttivo o di igene mentale, o per lo meno non subito: lo Stato li prende, e magari li mette su una barca a vela a fare un giro del mondo di tre anni chissa’ che alla fine non ne venga fuori qualcuno buono. Questa e’ davvero una politica assistenzialista, devono davvero avere una fede incondizionata nelle generazioni future, chi investe cosi’ tanto nei giovani?
Prendete Erasmus (uno dei ragazzi che sono a bordo di Oasi, la barca su cui inizio da oggi a lavorare), il giudice gli ha detto: “Sei accusato di spaccio, puoi decidere di farti un altro anno di prigione o di farti due anni in barca a vela navigando per i tropici in giro per il mondo spesato dallo Stato. Cosa decidi?”.
Incredibile, ma vero, non e’ tornato in prigione.
Io ho incontrato Thomas, lo skipper/responsabile del progetto di riabilitazione e della barca, al marina mentre cercavo una barca per andare a Panama. Mi ha raccontato la storia, e mi ha offerto 700 euro per dargli una mano a portare la barca a Panama ed inculcare qualcosa di buono nelle teste di questi pericolosi intellettuali...

11.00am

Abbiamo fatto 240 litri di gasolio per 180cuc (circa 125euri), pieno di acqua ed un po’ di cambusa. In verita’ quello che ho visto in giro mi sembra scarso per un viaggio di 15 giorni per 6 persone, sopratutto l’acqua potabile (di cui sono andato a prendere personalmente qualche cassa in piu’); ma non e’ il caso di preoccuparsi, staremo sempre abbastanza vicini alla terra. Piu’ che altro sono un po’ intimorito dalle abitudini alimentari del resto dell’equipaggio: avendo avuto gia’ a che fare con Danes, come sa bene chi e’ stato in Danimarca, la loro cucina mi e’ tristemente nota, potendo essere molto salutare seppur non particolarmente raffinata (molti cereali, frutta, verdura in abbondanza ma preparati senza un criterio preciso) ma anche semplicemente agghiacciante (con tendenza quasi compulsiva a mischiare sapori contrastanti senza ne’ capo ne’ coda).

23/03 Cayo Coco

Le mie perplessita’ sull’alimentazione a bordo erano fondate: di certo qui si fa un uso criminoso della salsa ketchup e di tutte le salse grasse in generale. Ho cucinato una spigola con salsa di birra e patate, mi ci hanno messo sopra la maionese e la mostarda... qui il criminale diventero’ io per omicidio....
Nel tentativo di recuperare ho acquistato da dei pescatori cubani 6 aragoste da cinque kili l’una (per 4 euro e due pacchetti di sigarette) che faro’ stasera alla griglia.

27/03 MARE FORZA 9

Il golfo del Messico ospita uno dei mari piu’ agitati dei tropici: onde alte e contrastanti e venti tesi e variabili.
In questa situazione mi sono trovato nei 3 giorni di traversata da Cuba verso Panama.

Quella notte in particolare la fortuna mi ha baciato.
Bagnato fradicio, stanco, sferzato dalle raffiche, stavo per terminare il mio turno di guardia, erano le 3 di notte, quello che giustamente viene chiamato “il turno del cane”. Non potevo lasciare il timone un istante date quelle maledette onde e la barca che sfrecciava a 14 nodi nel buio completo di un mare che non riuscivo neanche a vedere, ma che sentivo roboare nelle orecchie e travolgermi fino alle spalle quando qualche onda piu’ impetuosa delle altre riusciva a scavalcare la barca e spazzare la coperta.
Ero contento di aver quasi finito, e speravo che thomas si svegliasse da solo per venire a darmi il cambio; nonostante fossi completamente bagnato e salato da capo a piedi, non agognavo altro che una sana dormita.
Fu allora che sentii la prua della barca come cadere nel vuoto, poi di nuovo la barca dritta, ma proprio davanti al mascone levarsi un muro d’acqua… e’ stato come incrociare un leone e guardarlo dritto negli occhi mentre spalanca le fauci con un ruggito assordante… Sapevo cosa stava per succedere, ma impietrito l’unica reazione che il mio corpo e’ stato in grado di produrre fu di stringere a morte le mani intorno alla ruota del timone: non ho avuto neanche il tempo di girarmi che l’acqua ha spazzato la barca con una violenza inaudita.
Erasmus, che era accucciato sopravvento, e’ stato scaraventato via dall’onda, per fortuna l’ho sentito rotolare dietro di me e con un braccio sono riuscito a parare la caduta ed afferrarlo… Per giorni non ho voluto neanche piu’ pensare a quella notte…

31/03 S. Blas

Le San Blas sono un piccolo paradiso sconosciuto: un gruppo di isolotti da cartolina abitati solamente da palme di cocco o dai Kuna, uno dei popoli piu’ bassi al mondo.

Le donne Kuna hanno un abbigliamento sgargiante con dei caratteristici bracciali e gambali colorati, quando si avvicina uno straniero, il loro braccio scatta quasi automaticamente in avanti a chiedere “one dollar”. Purtroppo la comunicazione e’ difficile, perche’ parlano quasi esclusivamente la lingua cuna, solo i bambini, e qualche uomo, masticano un po’ di spagnolo.

04/04 Welcome to the jungle

Purtroppo devo lasciare anzitempo la barca Oasis. Mi pagherebbero l’aereo fino a Panama, ma ho deciso di andare all’avventura e costruirmi la mia via per la grande citta’ attraverso l’arcipelago delle san blas e la giungla del Darien.
Un aereoplanino tipo chessna avrebbe potuto portarmi a Panama in circa 50 minuti, “a modo mio” invece ci ho messo circa 3 giorni annoverando tra i mezzi di trasporto canoe, pescherecci, una piccola nave cargo colombiana, ed un fuoristrada stile autoblindo modello El Al amein residuato del dopoguerra per attraversare la giungla fino alla prima autostrada asfaltata… state pure comodi in poltrona, l’acqua leggermente gasata e’ di vostro gradimento?

06/04 l’ombelico del mondo

L’impatto con Panama è stato incredibile, forse proprio per il modo in cui ci sono arrivato, o forse perché mi aspettavo qualcosa di completamente diverso… non certo una metropoli stile NY tutta grattacieli e ghetti di bulli ispanici che ti rapinano con pistole fatte in casa.

Ad ogni modo è davvero il crocevia del mondo, basti pensare che il 99% delle imbarcazioni in giro per il globo transita di qui. Ma non solo, è anche l’hub per tutti i globetrotter e studenti in tour del centro america. Io sono alloggiato in un bel ostello con la classica ed ossimorica aria di fermento e completo fancazzismo che caratterizza questi posti: c’è la ragazza brasiliana di famiglia bene che sogna di fare la fotografa ed è sempre a caccia di scatti particolari, c’è il gruppo di ragazzi ebrei che ha terminato il militare ed è in anno sabbatico, c’è la combriccola di ragazze argentine in vacanza prima della sessione estiva di esami, c’è il diciottenne tedesco scappato di casa che passa la sua vita sul divano lavoricchiando tra un ostello e l’altro, c’è il capannello di giapponesi tutte risatine e ghighellini, c’è il tatuato pazzo che non parla con nessuno e tutti credono abbia qualcosa da nascondere quando probabilmente è solo analfabeta e non riesce a vocalizzare un pensiero compiuto perché s’è giocato il cervello qualche anno fa con chissà quale fungo, c’è la giovane secchiona per la prima volta in libera uscita dalla scuola delle suore che sogna segretamente di farsi sbattere nel bagno dal pazzo tatuato, c’è la coppietta di quasi-trentenni in crisi (mentre lui non sospetta nulla, lei la notte non dorme pensando che – una volta ogni tanto – potrebbe anche portarla in un posto con un po’ piu’ di intimità), ed ovviamente c’è il vecchio babbione che cerca di fare il giovane giramondo. Cosi è, se vi pare.

09/04 interviste, party, e non aprite quella porta

Dopo alcuni giorni dedicati all’esplorazione di panama mi sono messo a cercare un’altra barca. Ho preso un simpatico trenino stile orient express che collega la città con l’altro lato del canale, è lì – a Colon – che tutte le barche sono in attesa di transitare, è lì la mia opportunità di trovare un imbarco.
Nel giro di una mattinata avevo già parlato con una cinquantina di persone e visitato 6 o 7 barche, non avendo di meglio da fare, mi sono preso il pomeriggio per girovagare per Colon. Ovviamente tutti mi hanno sconsigliato… Colon - “si sa” – è una delle città più pericolose del mondo!
Devo dire che all’inizio avevo un po’ di timore, ma mi ero preventivamente spogliato di ogni avere, tranne la macchina fotografica facilmente infrattabile. Colon è effettivamente pericolosa, perché la gente di qui non ha nulla, niente di niente, e quando non si ha nulla, non si ha neanche qualcosa da perdere, e si è disposti ed esposti a tutto, come cani rabbiosi. Colon è un residuo di città, un sobborgo puzzolente e baraccato, con le fogne a cielo aperto e le case sgarrupate.
Eppure tutto ciò mi cala una strana tristezza nel cuore, perché si intravede che una volta Colon era una Capitale del mondo, il crocevia di tutti i commerci, con strade lastricate e grandi alberghi… sotto questa scorza di macerie, in mezzo a ciò si vedono le rovine dei fasti di una metropoli della bel epoque.

Mentre mi avvio a ritornare allo yacht club (l’unico posto vivibile insieme alla “zona libre”, una sorta di fiera gigantesca dove si può comprare di tutto a prezzi stracciati) una mano mi tira la manica della camicia, mi giro cercando di celare la paura di una rapina: un bambino mi guarda con gli occhi spalancati. “Sir, I want to get away. Sir take me with you, sir. I want to go away sir!”

14/04 stuckled in the middle with you

Uno sciopero dei piloti del canale ha causato ritardi mostruosi nel transito delle barche a vela… Questo si traduce nel fatto che le mie possibilità di trovare una barca diminuiscono con il passare del tempo, ed ormai sono dieci giorni che sono fermo a Panama.
Potrei salire a bordo di Chennaker, una barca con un equipaggio davvero divertente, ma anche loro non attraverseranno prima della fine di maggio, ed io non ho nessuna intenzione di passare più di un mese a panama.
Mi è anche venuto in mente che potrei approfittarne per attraversare l’america centrale e visitare un po’ il sud del messico, ma poi rimarrebbe il problem ache il Pacifico andrebbe fatto di corsa, per evitare I cicloni, e Chennaker è tutto tranne una barca veloce…

16/04 miss fortune
E’ arrivata l’occasione, ed i treni vanno presi al volo. C’è un catamarano italiano che ha avuto un permesso speciale per transitare il canale in anticipo, salperà domani e potrebbe darmi un passaggio fino alle Galapagos, poi di lì si vedrà… Mi sono rimaste meno di 10 ore per pensarci, se decido di andare, domattina all’alba devo essere a colon col passaporto armi e bagagli pronto a salpare… E’ un po’ rischioso, perchè se alle Galapagos non riuscissi a trovare mi ritroverei nel bel mezzo dell’oceano obbligato a prendere un volo di certo costosissimo per una qualsiasi destinazione, ma che diavolo, sempre meglio che restare fermi no? E allora andiamo a transitare questo canale...

SEGNALI DI FUMO....

2008-06-25T12:59:00.006+02:00

OOOOOOO YEAAAHHHHH!!!!

In effetti si, e' un po' di tempo che ho toccato terra: la traversata pacifica si e' conclusa all'alba del 6 giugno, con lo spettacolo di Fatu Hiva ed una delle baie piu' belle al mondo ad accoglierci.
Ecco qualche foto, in attesa dei resoconti delle avventure marchesi che arriveranno appena il tempo sara' di nuovo amico...

PACIFIC CROSSING!!!

2008-05-17T18:10:00.003+02:00

HELLO EVERYBODY!!!
We are sailing today (17/05) starting the pacific crossing to Marquisa Islands! For the next 20 days I will not be able to answer you... in the meantime a big hug and some pics from galapagos island!

HASTA LUEGO!

PASSAME LA BOTELLA.....

2008-05-17T17:28:00.003+02:00

Il tempo e' la cosa piu' preziosa che un uomo possa spendere.

Lo so, lo so, il blog non é' molto aggiornato... purtroppo non ho il tempo di mettere niente di piu' dei titoli ed una piccola sinossi delle giornate passate, di cui non ho avuto il tempo di mettere sul blog le avventure. In particolare tutto il tempo passato a Cuba e' da raccontare bene, va bhe, lo faro' all'arrivo dall'altra parte del pacifico... in tanto un abbraccio a tutti.

26/02 HASTA CUBA, SIEMPRE.
Finalmente l'arrivo a Santiago de Cuba... immaginatemi alla Casa della musica, col mio panama Bianco a fumare RomeoyJuliet e bere mohito sventolandomi con una copia del Le Monde... the class is not water...

02/03 ANIMA & POLVERE, ANCORA.
In giro per cuba in autostop.

07/03 TRINITAD, BELLA COME SEI.

10/03 CABALLERO, POR TRINITAD.

14/03 CIENFUEGOS

17/03 LA MIA HABANA
Dell'havana sapevamo solo che le luci del prado erano sempre accese e che, se ti diceva bene, poteva capitarti l'occasione della tua vita...

21/03 OASI: I PERICOLOSI INTELLETTUALI.
Dinuovo in mare! Salgo a bordo della barca Danese Oasi, un bel Alubat di 44 piedi che naviga intorno al mondo per riabilitare ragazzi col passato difficile. Lavorero' con loro fino a Panama, attraversando il golfo del messico fino alle splendide San Blas!

27/03 MARE FORZA 9
Burrasca nel golfo del messico, surfiamo a 15 nodi fino a quando un onda travolge la barca... per miracolo riesco ad acchiappare al volo uno dei ragazzi scaraventati dall'onda e a tenermi aggrappato al timone... per questa volta solo un buiolo finisce a mare...

31/03 L'ULTIMO DEI MOICANI
Arrivo a San Blas!!

04/04 WELCOME TO THE JUNGLE
Devo lasciare la barca Oasi, per raggiungere Panama, invece di prendere l'aereoplanino che in venti minuti arriva, mi avventuro in un viaggio lungo tre giorni fra navi cargo colombiane e chiatte di pescatori. Per raggiungere la citta´ attraverso la giungla inospitale del territorio Kuna su un 4 ruote modello El alamani, residuato del secondo conflitto bellico mondiale....

06/04 L'OMBELICO DEL MONDO
Arrivo a Panama city, the crossroad of oceans!

14/04 STUCKLED IN THE MIDDLE WITH YOU.
A causa di uno sciopero dei piloti del Canale ci sono ritardi immensi, molte barche rivedono i loro piani e rinunciano al pacifico... rischio di non trovare una barca per continuare il giro del Mondo.

16/04 MISS FORTUNE
Le occasioni vanno prese al volo

25/04 PASSAGGIO A SUD OWEST
In navigazione verso le Galapagos, passiamo l'equatore e si iniziano a vedere stelle mai viste...

THE OCEAN'S DOOR....

2008-04-04T23:51:00.002+02:00

PANAMA, finally....

I arrived today, here i can access a good internet connection, read "old and new posts arriving"...

stay tuned
marco

Anima & Polvere

2008-02-29T21:59:00.005+01:00

22/02
Su e giu' per mezza Samana',
sulle guas-guas di mezza Repubblica dominicana.

Tanto per cambiare ho scelto la strada piú' tortuosa, certo che sia sempre la piu' intensa e affascinante.
Volendo andare a est a punta cana, sulla costa snob per intenderci, ho deciso di fare un bel percorso hard-on-the-road... Sveglia (come se avessimo poi dormito) alle 6 del mattino, passaggio sul camion dei muratori fino al primo paesino toccato dalle rotte delle guas-guas, cambiato un paio delle suddette fino ad arrivare a Samana' per le 10, giusto in tempo per imbarcarmi ed andare a vedere le balene riprodursi.
Tempo di merda, mare agitato, diluvio universale, ma almeno 4 balene avvistate.
Ritorno tranquillo seppure fradicio, asciugo al sole mordendo un toast e passandomi una birra gelata sulla fronte.
Si riparte.
Navetta di sette metri ad uso traghettino, stracarica, aiuto un passeggero in sieme ad altri 5 volontari a caricare la moto sulla poppa... per poco non cadiamo a mare tutti quanti con la moto. Navigata tranquilla fino all'altro capo della baia, senonche' scopro che il traghettino non arriva la molo ma si ormeggia ad una boa: mentre guardo arrivare una lancia in legno che sta su con lo sputo sorrido mentre penso a come diavolo possano pensare di caricarci su una moto...

Architectonically Incorrect, la bellezza dell'accrocchio.

2008-02-29T21:58:00.003+01:00

19/02
Chiudad Colonial,
S. Domingo
Tarde.

Cammino per le strade di un quartiere particolare. E' stato nominato patrimonio dell'umanita' ed in effetti e' impregnato di un fascino cinematografico... pero' scommetto che se qualcuno ci venisse a vivere dall'europa, scapperebbe inorridito da questa topaia: le strade sono dissestate, i palazzi sgarrupati, i pali della luce sembrano essere accrocchiati con eccessiva disinvoltura, come se ogni passante che necessiti di fare una telefonata o ricaricare le batterie della macchina si fosse semplicemente arrampicato per il palo e collegato ad un cavo, poi lasciato li' penzolante...
Eppure tutto questo essere fuori dai canoni di bellezza, ordine ed armonia a cui siamo abituati e' in effetti bello: affascina, attrae... stimola la vista con angoli nuovi, presenta pareti a strapiombo, finestre storte, balconi inclinati porte che danno nel vuoto. Probabilmente e' proprio per questo che e' bello: stimola il cervello impigrito dal Canone a scardinare i vincoli della bellezza a cui e' abituato, lo punzecchia, occasionalmente lo irrita, sempre lo scuote. Poi ha tutto il fascino particolare delle cose sbagliate, come il negroni e i tradimenti, delle cose contro, di quelle che non si devono fare, di quello che non e´ giusto... di tutto cio´ che in pochi capiscono, e solo dalla nascita...

MARMELLATA & BACKGROUND

2008-02-29T21:57:00.006+01:00

21/02
Las Terrenas, Peninsula de Samana’
Dominican Republic

Mi sono svegliato presto stamattina e sono andato a fare colazione da Luigi.
Luigi e’ un omone napoletano sulla 60ina, coi baffi e i capelli grigi; possiede un residance che assomiglia alla casa della strega di Hans & Gretel, solo che al posto di bastoni di zucchero e tegole di cioccolata qui ci sono palme di cocco e quadri colorati ovunque. Una larga costruzione a due piani, per gran parte in legno, circondata da un vasto giardino seminato di quadri, bandiere e cianfrusaglie. Luigi vive qui da 20 anni, gli chiedo di raccontarmi un po’ della Repubblica Dominicana.
- Il grande probblema e’ che qui non tengono cultura, ed in piu’ – su questa mancanza di cultura – e’ stato costruito il palazzo del consumismo, che naturalmente cade pezzo pezzo.
- La cosa che mi ha piu’ colpito e’ la sporcizia che c’e’ ovunque, qui usano un bicchiere di plastica e poi lo buttano dove sono: per terra, sulla spiaggia, o in mare non importa. E’ strano, di solito e’ il turista zoticone e menefreghista che lascia la sporcizia, qui invece mi sembra che siano loro ad aver meno considerazione della loro stessa terra.
- Ma si’, ma tu raggioni da europeo, aehh. E qua’ non ci pensano proprio, non gliene frega niente, ma non ci pensano proprio all’inquinamento... ma hai visto quante macchine, e in che condizioni vanno in giro?
Le avevo viste. La strada per arrivare a Las Terrenas era stata un’odissea in pullman e pulmini che qui chiamano guas-guas.
Lungo le strade scassate e a tratti sterrate, piene di buche, a volte persino crateri, viaggiavano macchine altrettanto scassate e rattoppate: senza fari, senza parafanghi, con le ruote diverse le une dalle altre, a volte perfino senza parabrezza o portiere.
Nessuno rispetta il codice della strada. Facilmente il 90% dei guidatori non ha la patente, se ce l’ha non conosce il codice della strada, e quei due che lo conoscono si sentono abbastanza sicuri da non rispettarlo. E’ un rodeo in cui ognuno svincola, si infila, sorpassa, svolta o fa inversione quando vuole o quando riesce.
Il clacson e’ il mezzo di comunicazione di massa, lo usano per qualsiasi motivo e per nessuno: chiedono strada, attirano l’attenzione, flirtano, si propongono come taxi ai turisti, comunicano una svolta, si salutano, annunciano una fermata. Il risultato e’ un fragore assordante sotto forma di codice clacson-morse.
- Ma vent’anni fa com’era qui?
- Ehhee, era tutta n’altra cosa... non c’era nulla: natura e villaggi di pescatori...
Continuo la discussione a pranzo con Stefano, che si e’ trasferito qui da una decina d’anni e fa la guida turistica.
- Il punto e’ che qui e’ arrivata la globalizzazione senza tutte le fasi intermedie precedenti: da un giorno all’altro hanno iniziato a vedere in concreto il consumo, e nell’arco di una generazione si sono persuasi che il benessere e’ il consumare, il consumare all’eccesso, lo sprecare.

Rifletto su queste idee. Mi vengono in mente titoli del Corriere letti chissa’ quando come “Perche’ non possiamo non dirci cristiani”, o dibattiti intorno a “Le nostre evidenti radici greco-romane” su periodici culturali come Micro-Mega. Mi vengono in mente le chiacchiere su “la buona famiglia”, le batutte “di chi sei figlio tu?” o “ma come nasce?”. Nei sogni popolar-democratici dell’adolescenza le avevo relegate nel mucchio delle ottuse considerazioni reazionarie di boriosi campanilisti e tradizionalisti ignoranti di altre culture. Ora, con occhio piu’ freddo e disincantato, ne inizio a cogliere la parte di verita’: non si puo’ passare dalla zappa alla agricoltura biologica, dal mulo alla moto, dal baratto alla rateizzazione per comprare cose di cui il bisogno e’ costruito ad hoc, senza vivere i passaggi intermedi. Soprattutto non si puo’ passare da una societa’ in cui il denaro ha un ruolo strumentale e comunque secondario (in alcuni piccoli villaggi di pescatori e’ tuttora prevalente il baratto basato su una specie di piccoli granchi) ad una societa’ in cui l’identita’ personale e’ addobbata dalla quantita’ di denaro che si possiede e dalle cose che esso puo’ comprare.
Questo salto dai piedi scalzi agli occhiali di Gucci, dalla latrina fuori casa alla ambita jacuzzi, genera le contraddizioni di societa’ orfane di una storia, di uno sviluppo gradualmente accordato nei secoli da progressivi contatti con differenti culture.
I parti di queste “sveltine della storia” presentano la spettacolarita’ degli aborti, in cui i caratteri bastardi attingono dagli estremi opposti. Vedrete allora casino’ sberluccicanti e fast food ovunque, librerie sempre chiuse, biblioteche abbandonate e strade dissestate, vedrete fogne a cielo aperto ed acqua razionata sullo sfondo di megayacht scintillanti e docce di champagne, vedrete poi cittadine come bomboniere della costa smeralda e dopo pochi kilometri gente che dorme per terra.
Vedrete la Miseria; e la Nobilta’ take-away.

PER OGNI PICCOLA DISTRAZIONE O DEBOLEZZA...prima notte a Boca Chica.

2008-02-29T21:57:00.005+01:00

16/02
Boca Chica, Rep Dominicana
03.23am

e sono uscito solo solo per la strada,
ho camminato al buio senza meta
finche’ ho sentito cantare in un bar...

Arrivato nel paesino ero proprio stanco, ma come a volte capita quando si e’ dormito poco per giorni l’adrenalina ancora in circolo mi teneva sveglio... Cosi’ sono sceso dal letto per andare a fare un giro.

Prima solo periferie, grandi viali un po trascurati, poi andando verso il lungomare la musica cresceva e si iniziava a vedere un bagliore riflesso nel cielo. Tutto ad un tratto, svoltato un angolo, il paesaggio di viali oscuri e semideserti si e’ squarciato in un casino di luci, musica tamburellante e viavai di persone che passavano da un locale all’altro.
Camminavo in mezzo a questo saltellante crogiolo di persone, caricato dalla musica e dalle risate chiassose, poi il sorriso di una ragazza seduta da sola al bancone, avvolta in un bel vestito colorato, mi ha fatto scegliere quel bar. Mi siedo di fianco e attacco bottone.... Abbian bevuto, e poi ballato... Abbiam fumato, e poi parlato... andava liscio, tutto liscio come l’olio, poi lei mi ha sussurrato nell’orecchio e la mia bocca e’ sbocciata in un sorriso a 32 denti.
Per i primi cinque secondi il mio Ego si e’ gonfiato come una mongolfiera, sentendomi piu’ tosto di James Bond, e compiacendomi di essere stato piu’ efficiente di Califano al festival bar, poi pero’ la proposta e’ giunta al cervello, ed era troppo diretta, elaborata, e particoleggiata per non far nascere qualche dubbio...
Mi sono allora guardato in giro, e fu come se avessi aperto gli occhi solo allora: ai tavolini ragazze giovanissime e semivestite si facevano tenere sulle ginocchia di uomini di ogni eta’, ponendo disinvoltamente le mani dove capitava, e ridendo troppo di gusto a qualsiasi stupidaggine; piu’ in la’ alcune passeggiavano avanti e indietro accarezzando sul petto gli uomini che incontravano ed aspettando un invito. Alla fine del viale poi, in un parchetto buio, delle ombre si incontravano e se ne andavano insieme troppo velocemente e con troppa frequenza. Alla fine ho realizzato che non ero in un bar sul litorale di una localita’ balneare, non ero neppure in una cittadina turistica: ero al mercato, sezione carne fresca...

EL PECHENO OVVERO IL TRAFFICONE.

2008-02-29T21:56:00.002+01:00

15/02
Boca Chica,
Dominican Republic
19.30pm

Nei paesi poveri uno dei problemi principali e’ la disoccupazione della maggior parte pella popolazione, tanto che, ad esser precisi, bisognerebbe parlare di paesi dalla popolazione povera.
Infatti sono ormai pochi i paesi davvero poveri: anche in posti dalla moneta debole come le Grenadine o Antigua, il Marocco, l’India, il Brasile o la stessa Rep Dominicana, la macchina del turismo e della globalizzazione ha portato ricchezze e risorse.
Il punto e’ che queste richezze e risorse sono create dagli occidentali per gli occidentali: gran parte dei locali infatti non solo non vi prende parte essendo disoccupata, ma non puo’ nemmeno usufruirne proprio perche’ povera in quanto disoccupata.
Non riuscendo a ritagliarsi la propria fetta con un lavoro regolare si ricade nelle due principali occupazioni “a latere” che attingono dalla macchina del turismo: quella per cosi’ dire “attiva” delle fakeguide e quella “passiva” dell’accattonaggio.
Questa divisione e’ naturalmente di comodo e certamente di massima, basti pensare a quanto spesso l’accattonaggio possa essere tutt’altro che passivo (sfiorando addirittura l’estorsione) e quanto l’attivita’ delle sedicenti guide tutt’altro che produttiva (mirando solo a farsi offrire una birra o il pranzo).
Ad ogni modo l’accattonaggio ha due forme principali di esecuzione: una attraverso i bambini e la manifestazione di miseria, l’altra (vecchia come il mondo) consistendo nella messa in mostra di deformita’, malformazioni, mutilazioni, malattie e stati particolari di indigenza.
Ma in tutti i casi il punto su cui si fa leva e’ il divario di condizione tra il mendicante ed il turista, intavolando un sottile ricatto morale: “come fai tu, che stai cosi’ bene, a guardare me, che sto cosi’ male, e a non darmi dei soldi?!” La stessa subdola arma psicologica viene usata dai trafficoni (o come li chiamano gli americani “fake guide”) per attaccare bottone: “Ma come, io ti sto dando accoglienza nel mio paese e tu non ti degni nemmeno di fermarti a fare due chiacchiere?!?”. Una volta fermato e sbrigati i convenevoli inizia l’offerta pressante di ogni genere di servizio (sempre in amicizia, ben inteso) salvo poi intascarsi creste enormi o richiedere espressamente il conto.
Coi trafficoni la faccenda e’ piu’ delicata, perche’ in qualche caso possono rivelarsi davvero utili negoziando un prezzo comunque piu’ basso di quello che saresti riuscito a strappare tu, mostrandoti posti in cui non avresti potuto metter piede senza essere assalito da una mandria di postulanti, o portandoti nell’hotel piu’ economico che non avresti trovato da solo. Tutto sta nel saper riconoscere quelli in grado e disposti a fare tutto cio’ dai semplici scrocconi ed approfittatori.
Inizia poi un durissimo duello di astuzia e diplomazia per cercaqre di ottenere quello che si vuole senza farsi fregare, o meglio, cercando di farsi fregare il meno possibile (tutto sta nel decidere subito da chi e quanto farsi scucire, una volta pagata quella “gabelle” si stara’ tranquilli per un po’).
Se invece si scaccia bruscamente il trafficone si puo’ incorrere in diverse situazioni, pressoche’ tutte negative e comunque peggiori. Nel migliore dei casi si sara’ assaliti da ondate incessanti di questuanti, scrocconi e trafficoni d’ogni sorta, fino a quando – stremati dal numero e dall’insistenza si scucira’ qualche soldo solo per levarseli di torno, senza neppure avver ottenuto null’altro che un po’ di pace in cambio. Nel peggiore dei casi, invece, un atteggiamento scontroso potrebbe far scattare la rabbia della bestia affamata, e nessuno veramente furbo vorra’ trovarsi contro un affamato che non ha nulla da perdere...

Era da S. Vincent che non mi imbattevo in un trafficone. Dalla Martinica in su’ le isole sono abbastanza ricche da escluderne la presenza (non saprei dire se per una migliore condizione di vita generale, o se per coercizione da parte delle forze dell’ordine).
Ma eccomi appena arrivato a S. Domingo che vengo avvicinato da un omino in giacca e cravatta: come primo lavoro farebbe parte di un qualche fantomatico ufficio dell’aereoporto, ma in realta’ approfitta del flusso dei turisti per incanalarli negli hotel dei suoi amici. Per ogni tot si fara’ dare qualche soldo.
All’aereoporto non partono e non arrivano autobus, e’ una politica diffusa in varie isole per dare lavoro allo spropositato numero di tassisti (il lavoro “regolare” piu’ diffuso fra gli uomini locali). Alla dogana mi avevano detto che il taxi per la Capital poteva costare 40$, “el pecheno” mi dice che puo’ ottenerlo per 20, in piu’ mi presentera’ una italiana che affitta camere ad un prezzo conveniente. Un buon affare, accetto anche perche’ e’ proprio quello che cercavo.
Alla fine daro’ al pecheno 5$ di mancia ed in totale avro’ speso comunque meno che muovendomi da solo e risparmiando un sacco di tempo ed energie... Ovviamente lui cerchera’ di rilanciare, ed il tassista dietro di lui... e’ sufficiente non farsi intimidire e soprattutto avere una pazienza apollinea: se poi si e’ stati chiari fin dall’inizio sulla somma si risparmiera’ tempo e denaro.

LA TERRA BRUCIA SOTTO I PIEDI

2008-02-14T00:43:00.005+01:00

14/02
In volo, caraibi del nord...

Ce l’ho fatta... Lavorando come un mulo per 3 giorni sono riuscito a mettere da parte i soldi necessari per volare. Ora alle spalle ho St Maarten, con le sue luci al neon e le sue contraddizioni, e davanti Santo Domingo, con altre luci e altre contraddizioni, ma certamente anche altre nuove bellezze...
Di St Maarten una delle cose che mi ricordero’ di piu’ sono le crewhouse, in particolare ovviamente quella dove stavo io... “Smiely’s Crewhouse”: quei magnifici crogioli di marinai ed hostess da tutto il mondo, di scansafatiche e casinisti, di feste, risate, sogni, e casse di birre vuote da gettare la mattina...
Ogni mattina (ma si dovrebbe piu’ dire pomeriggio) ognuno giurava di esser determinato a trovare una barca su cui lavorare, ma poi all’approssimarsi della sera era dolce sapere inconsciamente di non avere impegni per la mattina successiva...

...siamo solo noi,
quelli che non han voglia di far niente,
rubano seeeempreeee!!!...

COMPRARE LA STRADA PER CUBA, un lavoro fatto con Passion

2008-02-14T00:42:00.005+01:00

St Maarten, 12.37am

Una goccia di sudore si distacca dalla mia fronte e cade a perturbare una pozza d’acqua sul bel ponte in teck che sto lucidando... Mano a mano che i cerchi concentrici si fanno piu’ radi e l’acqua si cheta distinguo una figura riflessa... e’ la faccia di uno che mi assomiglia, solo con una barba piu’ folta e incolta e l’aria un po’ piu’ stravolta...
Il tizio simile a me mi ammonisce: “muoviti, prima finisci e prima potrai andare a mangiare... e poi vorrai farti il solito aperitivo e bagno al tramonto no? Dunque devi pranzare in fretta altrimenti non riuscirai a fare le 8 ore che ti servono!”
E tu chi saresti? Il mio mentore? Sono stanco, okey?!... mi sono svegliato alle 6 per venire a lavorare su questa merda di supermega yacht e lo sai che alla crewhouse non si va mai a dormire prima delle 3... e poi anche se facessi un’ora in meno... per quello che mi pagano...
“Hey mate, the deck is ok, now give a good one to all the windows and then come down for the lunch” - mi risveglia la voce del secondMate alle mie spalle.
Ora sono appeso al banzigo, penzolante le lunghe ed alte pareti dello yacht, a lucidare chilometri di vetrate… Ma chi me lo fa’ fare? – penso mentre il braccio comincia a farmi male.
“I soldi, bellezza” – il tizio che mi assomiglia nello specchio non molla – “I soldi... siamo ormai a meta’ febbraio e non puoi piu’ permetterti di andare in repubblica dominicana in barca... ci vorrebbe troppo tempo, lo sai: dobbiamo perforza volare se poi vuoi avere modo di vedere con calma anche Cuba ed allo stesso tempo essere a Panama per i primi di Aprile... Quindi smettila di tormentarti: lava sto ponte, lucida quegli oblo, ripulisci quella cazzo di sala macchine, e pensa solo che lo stai facendo per essere fra qualche giorno su una spiaggia bianca della repubblica dominicana a bere mohito e fumare cigarri... non e’ poi cosi’ male no?”

Sprazi di Italia

2008-02-09T16:13:00.001+01:00

In questi giorni ho letto un po' i quotidiani italiani, mi sono informato, dopo tanto tempo alla pioggia di notizie per sentito dire.

E' triste dirlo ma sono contento di essere ai caraibi... mi rincuorano due cose lette, una di Bellone su Le scienze a proposito del Papa e della sua orazione mancata (e per questo arrivata ancora piu' forte); l'altra di Grillo che riporta l'incazzatura sfogata da due raggazzi ad annozero...
Leggetele, fa bene.
editoriale Le Scienze Feb 08

Video ragazzi youtube

MA COSA FANNO I MARINAI, QUANDO ARRIVANO NEL PORTO?

2008-02-06T04:49:00.005+01:00

04 Feb
Antigua, Aereoporto.

Da quando sono arrivato ad Antigua e' stata una pacchia continua. A parte due o tre giorni che ho dedicato a cercare un imbarco il resto della mia permanenza sull'isola annovera tra i luoghi piu' frequentati case, bar, barche, spiagge, ovvero dovunque c'e' stata una festa.
Sarei rimasto volentieri ancora, ma mi ha contattato Steve, un americano che possiede un catamarano enorme che necessita di un first mate: e' a St. Martin, vale la pena di andare a vedere da che parte gira il fumo.

Mi dispiace lasciare Antigua perche' questa isola e' un misto molto ben equilibrato di paesaggio caraibico e comodita' europee, tranquillita' insulare e party scatenati, tutto condito da atmosfera di festa del paese.
Ma il tempo vola ed io voglio vedere tutto... mi tocca volare col tempo... Se a St Martin dovessi salire sul catamarano lavorerei per 3 o 4 settimane, per poi dirigere verso Cuba.

Cuba.... e' nella mia testa da quando sono partito, probabilmente da molto prima.
La Habana... le isole incontaminate di San Blas... la pericolosa Colon, crocevia del mondo intero... le isole Cook, nel mezzo del pacifico... Singapore... il golfo di Aden... poi l'africa, Alessandria d'Egitto.... Questi luoghi sono fuori dal mondo e nella mia testa prendono forme e definizioni fantastiche: non so' cosa aspettarmi, non so nulla di come sono in realta', ma so che voglio, devo vederli. Una sorta di calamita sposta la bussola dei miei desideri da quelle parti, ed io non so aspettare...

QUELLA LOGICA DI CALZE NERE

2008-02-06T04:49:00.004+01:00

Piccolo divertismont fenomenologico,
la Puttana e la Santa.

Si trattera' ora una delle figure piu' immortali del genere umano: la Puttana e la Santa.
La P&S e' una persona unica, tuttavia formata da 2 facce che ne costituiscono l'essenza: una di queste - la santa - le e' cucita addosso dal soggetto che la osserva, e fa parte della figura solo nel mondo fenomenico dei desiderata del genere maschio, all'interno della specie Homo Sapiens.
La P&S, sebbene talvolta abbia coscienza della duplicita' della sua figura all'interno della sfera dei fenomeni che forma il mondo dell'esperienza quotidiana dell'uomo che la osserva, non ha - in se' - i caratteri di Santa. La sua peculiarita' e' anzi di sfuggire quel tipo, creando una tensione tra i suoi caratteri propri - quelli di Puttana invero - e l'immagine di santa che l'uomo pretenderebbe di scovare e ricavare dalla scorza di puttana; all'occorrenza di inspirare.
Ogni uomo e' attratto da tale figura, ed ella e' invero la piu' sublime di tutte le donne. Che cosa la rende cosi' golosa? E' perche' ella e' la incarnazione terrena del frutto proibito, dolce prodotto dell'albero del Bene e del Male.

La si ammira ballare selvaggia e spudorata, scandalosa e magnifica, in mezzo alla folla. La si desidera ed infine la si ha, perche' ella si concede ogni volta che la primavera insistente schiude il polline dell'amore.
Ma ecco che la sua essenza bipolare inizia a confondere la mente dell'uomo, ed a giocare la sua partita senza regole. Ecco che l'uomo - stolto ed atavicamente ingenuo - pensa di poter convertire la Puttana in Santa, e tenere la sua parte peccaminosa solo per l'intimita' del letto, e per gli sguardi gelosi degli altri uomini.
Ma ovviamente la P&S non puo' esaurirsi in una delle due polarita', e cio' non accadra' mai.

Nel suo ventre si accende l'amore, per lo cui caldo, cosi' germina il fiore del piacere e dell'estasi dell'uomo. Un'estasi che e' fontana vivace ed esplode in schizzi di speranza, di un desiderio che vuole volar senz'ali fintanto che s'illude. E' illuso perche' la P&S non si attarda in civettuose attese di essere presa, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre.
La P&S e' dunque un piacere fugace, che non si deve tentare di rincorrere o fermare. E' la passione che rimane impressa alla mente dopo il sogno, quando tutta la visione e' cessata, ma ancora nel cuore stilla il dolce che nacque da essa.
Come la neve al sole, come le foglie lievi disperdevano al vento la sentenza di sibilla, cosi' l'uomo sente fuggire via la P&S, e quel momento sara' da allora maggior materia per la memoria che venticinque secoli alla impresa che fece ammirare a Nettuno l'ombra d'Argo.

"Perché io sono la prima e l'ultima
Io sono la venerata e la disprezzata
Io sono la prostituta e la santa
Io sono la sposa e la vergine
Io sono la mamma e la figlia
Io sono le braccia di mia madre
Io sono la sterile eppure sono numerosi i miei figli
Io sono la donna sposata e la
sono colei che dà la luce e colei che non ha mai procreato
Io sono la consolazione dei dolori del parto
Io sono la sposa e lo sposo
E fu il mio uomo che mi creò
Io sono la madre di mio padre
Io sono la sorella di mio marito
Ed egli è il mio figliolo respinto
Rispettatemi sempre Perché io sono la scandalosa e la magnifica."

Inno a Iside
Nag Hammadi,
III o IV secolo a.C.

HITCH TO THE BEACH (and rolling into the street.... occasionally)

2008-01-31T18:50:00.003+01:00

Antigua, da qualche parte sull'isola.
rolling

Sono a terra dolorante, nel bel mezzo della strada. L'asfalto scotta sotto la schiena e sto abbracciando una tavola da surf.
Qualche ora fa eravamo dall'altra parte dell'isola con la ferma intenzione di essere a Jolly Harbour prima del pomeriggio. Podhric vuole trovarsi qualche lavoretto, ed io devo trovare un passaggio per St. Martin.
Ben presto abbiamo scoperto che stare ad aspettare l'autobus alla fermata e' tempo sprecato: basta alzare il pollice che in men che non si dica qualcuno si fermera' per darci uno strappo; quantomeno un po' piu' vicino alla nostra destinazione. Cosi' abbiamo girato per giorni l'isola, sul retro di pickup vecchi e nuovi, stipati in camionette da trasporto o sul tetto di camion e trattori.
I pickup sono quelli che preferisco: ci si sdraia comodamente sul retro e si lascia che il paesaggio ci scorra davanti agli occhi come il rullo di un film.

Per raggiungere la spiaggia abbiamo cambiato 5 macchine, per tornare 7 (considerato che abbiamo deviato a Shirley Heights per l'aperitivo).
Contrariamente a quello che si possa pensare uno spostamento che richiede di essere caricati da piu' macchine e' molto meglio di un passaggio diretto: chi ci ha caricato una volta lo fara' ancora e piu' veniamo caricati, piu' possibilita' avremo in futuro di essere caricati.
Ma facendo autostop non si incrementano solo le proprie possibilita' di girare l'isola, bensi' anche quelle di lasciarla, magari a bordo di un bel veliero: infatti la sera al bar si ricambiera' il passaggio offrendo una birra, e sara' questione di minuti prima che qualcuno (che ci ha visti, ma non ha potuto o voluto fermarsi) ci dia di gomito e ci chieda se - alla fine - ce l'abbiamo fatta, allungando al contempo una birra di felicitazioni.

A livello tecnico si trattera si trattera di assumere l'aspetto conforme allo stile della macchina da cui vogliamo essere caricati (si', si puo' - ed e' anche facile - scegliere da chi essere caricati).
Cosi' occhiali da sole, camicia aperta o torso nudo, e birra in mano faranno fermare le ragazze dirette alla festa in spiaggia, ma se vogliamo avere qualche possibilita' di avere un passaggio dalla famigliola diretta in citta' sara' meglio abbottonarsi, darsi un contegno e far sparire la birra.
Scegliete un posto lontano dalle fermate degli autobus (ma cos'e', sti barboni non vogliono manco pagare 2 lire per il bus?) e con uno slargo in prossimita' che faciliti l'accosto. Se e' buio, mettetevi sotto la luce: nessuno prende a bordo un'ombra appostata sulla strada. Di notte in effetti la faccenda potrebbe farsi piu' difficile: meglio dunque entrare in un bar e chiedere direttamente un passaggio, mal che vada lo troverete per la prossima festa e non per casa (poco male, all'alba e' piu' facile fare autostop).

Ma che cosa ci faccio per terra, in mezzo alla strada, dolorante, e con una tavola da surf in braccio?
Sto tenendo la lezione numero 2 sull'autostop, con esempio esplicativo.
Una volta saliti sul retro di un pickup, flettere prontamente le ginocchia e sedersi saldamente al centro, aggrappandosi al contempo a qualcosa. Non sia mai che indugiaste un attimo, e chi vi ha caricato sia un surfista dall'accelerazione facile...

THE BEST PLACE TO FIND AN ACCOMODATION IS THE BUS STATION.

2008-01-31T18:49:00.007+01:00

English Harbour,

Antigua

Una regola che il barcastoppista impara ben presto recita che il posto migliore per trovare un imbarco non e’ lo yachtclub o il porto, bensi’ il pub di grido della zona.

Che ci crediate o no, e’ quello il posto in cui dovrete passare una buona parte del vostro tempo se volete fare barcastop. Le ragioni sono molteplici, innanzitutto nei luoghi di ricreazione e’ piu’ facile socializzare e fare amicizia: l’ armatore (o il capitano) stesso e’ piu’ rilassato e ben disposto alla comunicazione, da parte sua ha anche modo di conoscere in maniera diretta il comportamento e la personalita’ del barcastoppista. Poi ci sono pure dei motivi prettamente pratici: il bar e’ accessibile a tutti, mentre spesso i marina sono sorvegliati e l’ accesso e’ ristretto, per cui bisogna sempre inventarsi qualche escamotage per poterarrivare alle barche. A volte nonci siriesce proprio, e spesso anchese cisi riesce si trova l’ equipaggio intento a lavorare o l’ armatore a pranzo.

Questi sono soloalcuni esempi tanto perdare un’ idea.

La stessa cosa vale per la ricerca di un posto dove passare la notte: ilmetodo migliore per trovare una buona accomodazione con un miglior rapporto qualita’-prezzo resta quello di camminare per le strade e cercare piccoli appartamentini o stanze private in affitto. Solo che cio’ richiede tempo, energie, ed una buona dose di fortuna. Normalmente, invece, si arriva in un posto nuovo tardi, stancati dal viaggio, e col bagaglio da trascinarsi.

La soluzione migliore consiste allora nell’ investire in una comoda e sicura camera d’albergo (a maggior ragione che si risparmia in questo modo un’ infinita’ di tempo presso le zelanti e sempre sospettose autorita’ degli uffici immigrazione). Dopodiche’, il giorno dopo, le alternative sono molteplici a seconda del luogo: case private, camerein affitto, ostelli, crew-house,guest-house, badandbreakfast, campeggi o accampamenti.

Indipendente dalla sistemazione e dal budget e’ invece la tattica di ricerca “bus station”. Sugli autobus, in spiaggia, nei bar e lungo le strade a fare autostop, ci saranno sempre ragazzi come voi,magari che sono sul posto gia’ da qualche tempo – meglio ancora se in gruppo- che saranno entusiasti di dividere l’ affitto di un appartamento, o – alla peggio – di consigliarvi su dove andare e dove non andare.

Cosi’ mi e’ capitato anche qui ad Antigua: dopo una notte passata in una splendida villetta gentilmente prenotatami dalla mia zelante sorellina marchesina, mi dirigevo in autobus verso english harbour ovvero nel cuore dell’ attivita’ nautica dell’ isola. Gia’ alla prima stazione avevo conosciuto due ragazze sarde molto simpatiche, e dopo neanche dieci minuti Cissi, Podhric, e Jonas mi avevano invitato a dividere la loro casa in affitto.

A parte la smisurata convenienza economica (a fronte diuna settimana di affitto avrei appena pagato una notte d’ albergo), di li’ ad una decina di giorni ci saremmo divertiti come pazzi, trovando ognuno un nuovo amico e compagno di viaggio. Bottomline: scendete in strada, parlate con le persone, cercate gli amici e non le cose.

THE TERMINAL

2008-01-31T18:49:00.006+01:00

Aereoporto P. a P.

Guadalupe.

Alle 9:45 di sera l’ aereoporto internazionale della Guadalupa e’ deserto. Alle 9:15 partiva l’ ultimo volo che ha agito come il colpo di avvio di una staffetta olimpica: tutti correvano di qua e di la’ affrettandosi a chiudere casse, serrare cancelli, abbassare serracinesche e sfilare uniformi. Il miglior piano di evacuazione che avessi mai visto. In men che non si dica mi sono ritrovato ad essere l’ unico abitante dellédificio.

Come mai non sono partito con l’ ultimo volo? Semplice, non andava ad Antigua.

L’ unico volo che trovai disponibile partiva il 27 mattina e, non avendo un posto dove stare per la notte, ho pensato fosse una buona idea fare dell’ aereoporto il mio cantuccio.

Eccomi qui che scorrazzo per i vari piani a bordo di un carrello usato a mo di skateboard. Scrivo (ho tante cose arretrate da spostare dalla testa alla carta), poi consumo il panino e la birra strappati alla commessa prima che fuggisse dal bar. Girovagando esploro l’ edificio. Mi sento come Tom Henks in quel film: l’ aereoporto e’ la mia casa per una notte.

In un angolo remoto al terzo piano trovo la “sala riunioni”: ha la moquette per terra, l’ aria condizionata, ed un lussuoso bagno privato, ovvero, non potrei chiedere una camera da letto migliore. Mi addormento con la musica di Lou Reed fra le orecchie.

08:10 am

Bene, se non ci sono altre questioni, direi che abbiamo finito: lieto che tutti siano d’ accordo per il riassetto societario. A che ora parte il nostro volo?
Io avrei una domanda.
Prego avvocato, dica.
Cosa diavolo ci fa quel ragazzo nel sacco a pelo sotto il tavolo?
Mi alzo stropicciandomi gli occhi. Tutto intorno a me manager in giacca e cravatta mi guardano allibiti.

Salve, qualcuno ha del dentrificio? – chiedo agitando lo spazzolino.
Inaccettabile! – Urla uno.
Assurdo, paradossale, fantascientifico! - Rincara l’ altro.
Ridatemi la mia quota della societa’!
Ma su andiamo ragazzi, e’ solo un po’ di dentrificio… (cerco di mitigare gli animi) Tu, bella-cravatta: scommetto che c’hai anche il colluttorio…
Risa.

Mosieur Marco Ferrario… Marco Ferrario… Marco… Ferrario…. (Come sanno il mio nome?)

Mr Marco Ferrario e’ urgentemente richiesto per il check-in. Volo AN747, last call.

Mi alzo, questa volta davvero, e corro…

JE SOI CHERCHE’ UN BARCO PUR ALE’ A ST. MAARTEN.

2008-01-31T18:48:00.010+01:00

Marina Point a Pitre,

Guadalupe

Se l’ occasione fa l’ uomo ladro, la necessita’ aguzza l’ ingegno. A pagina 2 dell’ abecedario per la comunicazione efficiente c’ e’ la regola della mimesi: per favorire l’ ascolto nell’ interlocutore, e stimolarne l’ empatia, giova omologarsi ai suoi modi irriflessi di comportamento e discussione. Pause, ritmo del respiro, toni, vocabolario, stile, linguaggio del corpo. Prima di tutto cio’ l’ idioma stesso.

E qui c’ e’ da ridere. Sebbene infatti possa vantare una certa abilita’ affabulatoria, non si puo’ certo dire che io sia poliglotta, essendo la mia lingua limitata a galoppate in italiano, equilibrismi in inglese, allegre rotolate in espanol, e poco piu’ che balbettii in francese. Dal mio arrivo in Martinica ho pero’ cercato di lanciarmi col francese, piu’ che altro per aumentare la mie possibilita’ di imbarco; le barche battenti bandiera francese sono le piu’ diffuse al mondo e, sebbene quasi tutti parlino bene o male l’ inglese, non prendono nemmeno in considerazione una persona che non inizi con almeno qualche convenevole nella loro lingua (che tutt’oggi credono essere la lingua universale).

I risultati sono a meta’ fra Toto in piazza duomo e Abbatantuono a Marrakesh: “Mesieur, porfavor, se oblije’ dal tratte’ internacionalle a farme ale’ into lu port, porqua soi cherche’ un bato’ – che soi marinero minga turist – e volevant savouir se ce estat someone che ale’ a ST Maarten. Porfavor, perpiacer, non se entromette’ e lasser fez che stoi a fer le rounde’ de tut le Monde entuar!’’.

Il piu’ delle volte la bona volonta’ (o la confusione) paga, e quando non paga mi rilasso con una supercazzola : ‘’Escouse moi, ma chertamont je parle’ France’ : la renault de la pejault de la Talbout! Se minimo’ paradossal! E chissen’frua’ se non capish, soi oblije’ a ale’ (campion du mund) orvoi, a la bajour !’’

Ad ogni modo, nonostante il moi francese spumeggiante, la Guadalupe non offre grndi occasioni di imbarco. Sono sicuro che in una settimana riuscirei a trovare un passaggio per Antigua, ma qui la vita costa troppo, e non ha senso restare.

Una barca si e’ anche detta disponibile a darmi un passaggio, ma mi costa di piu’ aspettare qui di salpare con loro che non volare ad Antigua… ancora una passeggiata fra i pontili, e poi andro’ ad acquistare un volo per poche decine di dollari, le jue’ son fe’…

STUPIDO HOTEL

2008-01-31T18:48:00.007+01:00

24 Jan,
Near Point a Pitre Marina...
Groiser, Guadalupa.
23:59pm

- Da cosa stai scappando?
- Non sto scappando.
- E allora che cosa e' questo tuo girare inquieto? Non hai trovato nessun posto che ti piaccia?
- Al contrario, tanti, forse troppi, ma voglio vederne ancora.
- Sei ingordo...

Juliet e' una puttana. Mentre parla fa dondolare la gamba accavallata, sbatte maliziosamente le ciglia. Accarezza le parole che le escono di bocca con le labbra, affila le consonanti con sinuosi evoluzioni della lingua.
L'ho trovata qui, che fumava una sigaretta sul bordo della piscina. L'hotel e' a ore, ma almeno il letto e' pulito: "Les plus economic" mi assicurava il taxista mentre scaricava i bagagli.

La clientela l'avevo intuita dal fatto che in cambio dellla chiave nu ometto con gli occhi chiusi mi chiedeva solo 45 euro, e nessun documento.
Sulle pareti nessun cartello invita i gentili clienti al silenzio, e specchi ovunque. Era gia' sera inoltrata quando sono arrivato, e dopo una doccia la mia unica preoccupazione era di mettere qualcosa sotto i denti prima di dormire.
Ma invece di un bar ho trovato Juliet nel cortile di questo motel, fumava annoiata una sigaretta e piuttosto che parlare voleva accertarsi che le lenzuola del mio letto non fossero troppo in ordine e - dato che ero io - anche a meta' tariffa.

- Sono sicuro che potremmo divertirci, ma forse sono troppo stanco, ho avuto una lunga giornata.
- Da dove vieni?
- Dalla Martinica, Le Maren.
- Davvero? Non mi sembri creolo, e men che meno francese... Ma dov'e' che stai andando?
- Avanti. E tu?
- Non ne vale la pena, Odisseo. Chi non si ferma adesso, subito, non si ferma mai piu'. Quello che fai, lo farai sempre. Devi rompere una volta il destino, devi uscire di strada, e lasciarti affondare nel tempo...
- Non sono immortale.
- La strada lo e'. Che cosa e' vita eterna se non questo accettare l'istante che viene e l'istante che va? L'ebbrezza, il piacere, la morte, non hanno altro scopo. Guarda dove vai. Cos'e' stato finora il tuo errare inquieto?
- Sono domande belle, ma la via per le risposte potrebbe essere piu' lunga della strada. Bon nuit. Ci rivedremo?
- Saro' sempre sulla strada.

Socchiudo gli occhi, ed intanto quasi mi addormento. Prima di cadere nel sonno rivedo la giornata: ecco la sveglia che suona, e le 6:50 di mattina sono scandite dalle gocce che dal tendalino cadono in coperta, proprio sulla mia cabina.
Rassetto le ultime cose e chiudo definitivamente la barca.
Eccomi che sto scaricando i bagagli: eccomi mentre faccio oscillare il braccio cercando l'equilibrio giusto per lanciare il bagaglio piu' grosso in banchina, eccomi che capisco che non ce la faro' ma che piuttosto che lasciar cadere la borsa in acqua tanto vale tentare il tutto per tutto e spiccare il volo con il bagaglio ed il mio stesso slancio, cercando di raggiungere la banchina.
Ecco l'idea stupida... la borsa atterra in salvo, mentre il mio stinco si sfracella contro lo spigolo della banchina, ed io che abbraccio un paio di bitte per evitare di cadere in acqua.
Mi tiro su e guardo la gamba: fa paura. Il dolore e' sopportabile ed il sangue poco, ma dallo stinco sporge un gonfiore mostruoso, sembra che stia partorendo la larva di una seconda gamba.
Riesco a camminare, non e' rotto, il ghiaccio risolvera' , non ho tempo di andare all'ospedale. Devo prendere il taxi collettivo (unica forma di trasporto pseudo-pubblico in Martinica) e quelli partono quando sono pieni; la strada per Fort de France e' lunga e la nave per la Guadalupa non aspetta.
Mi imbottisco di antidolorifici e mi trascino coi bagagli al parcheggio.
Eccomi nel taxi mentre sorrido ad una donna e la Martinica mi scorre di fianco, dietro al finestrino.
Eccomi al porto, in coda per i controlli di sicurezza.
Ecco il mio coltello, che invece di essere nella borsa e' fissato saldo alla mia cintura.
Corro, corro via dalla fila, indietro al check-in.
- Ho bisogno della borsa, devo metterci questo, non sapevo che fosse come all'aeroporto.
- I bagagli sono gia' andati.
- Ma...
- I bagagli sono andati. Desole'.

Faccio due passi desolati.

Ecco il mio sguardo che incontra quello di un fattorino: mi fermo, si ferma.
UNa mano si allunga col coltello, mentre sorridiamo entrambi.
E' stato di parola, oltre la barriera dei controlli, alla scala d'imbarco, le nostre mani si stringevano ancora ed ora il coltello e' qui, sul mio comodino.

I passaporti si tingono in giallo...

2008-01-31T18:47:00.005+01:00

23 Jan,
Le Maren, Martinique

Guardo la barca con cui sarei dovuto partire oggi levare l'ancora e prendere il largo.
Ne sono successe di cose negli ultimi giorni. Due mattine orsono salutavo Viola e Marco mentre si imbarcavano su OVILAVA con Erio che li avrebbe portati a S. Lucia. Il giorno stesso mi contattava tramite FindACrew un certo Micheal da Londra, dicendomi che avrebbe potuto darmi un passaggio per la Guadalupe. La sera successiva eravamo seduti ad un tavolo del Mango Bay - il bar in legno affacciato sulle banchine del porto di Le Maren - per fare la solita chiacchierata pre-imbarco.
Durante questi incontri sostanzialmente lármatore si preoccupa di verificare che chi prende a bordo non sia uno sbandato, una persona pericolosa, o con qualche documento non in regola; il barcastoppista si preoccupa che lármatore non sia un contrabbandiere, o un maniaco, e che la barca non coli a picco.
Dopo questi accertamenti preliminari si passa a quelli attitudinali: scopi ed ambizioni, gusti a tavola, interessi, stili di vita, manie.
Qualche notizia biografica: passato, educazione, famiglia, lavoro.
Solo alla fine si trattano gli argomenti piu´ prettamente nautici: esperienza, qualifiche, stato della barca, stile di navigazione.
Se tutto va bene fin qui si passa alla precisazione della futura collaborazione o crociera: pagamenti, coperture spese oppure casse comuni, i compiti e le responsabilita´a bordo, il porto ed il momento di sbarco.

Siamo cosi´a parlare di queste cose e noto presto che Micael e´strano, parecchio strano, e indipendentemente dal fatto che sia dell'altra sponda.
Mentre finisco la birra sono indeciso se accettare l'imbarco o meno. Non mi preoccupa che "porti i pantaloni da architetto", sapevo che prima o poi viaggiando in barcastop mi sarebbe capitato in equipaggio qualche culattone.
Michael ha qualcosa che vuole nascondere, che ha paura che si sappia, e non e´certo la sua palese omosessualita´.
Ad ogni modo per il resto mi sembra una persona a posto, e mi convinco che quel sospetto istintivo sia solo frutto si una inconscia manifestazione di omofobia.
Il viaggio e´breve, si tratta di poche decine di miglia per la Guadalupa, e a bordo ci sara´ anche un altro barcastoppista, James, un ragazzo simpatico che ha gia´ navigato con Michael e che mi assicura che nonostante tutto e´una persona a posto.

Ci accordiamo per vederci l'indomani mattina davanti alla dogana per mettere il mio nome sulla crewlist. Mi godo l'ultima serata al calebasse.

Alcuni porti "all'avanguardia" - come quello di Le Maren - hanno dei computer tramite cui ogniuno puo´ sbrigare autonomamente e velocemente le procedure burocratiche di ingresso e uscita, che poi necessitano solo di essere confermate e vidimate da un ufficiale.
Curiosamente, mentre svolgiamo queste operazioni, mi accorgo che Michael si registra con un nome diverso da quello con cui si e´presentato. La cosa mi puzza e non mi piace affatto, ma tutto sommato sono fatti suoi e non ho voglia di perder tempo, voglio partire al piu´presto e raggiungere una nuova isola.

Una volta che la mano del questurino ha premuto il timbro sul nostro documento di uscita imbocchiamo la porta a vetri per salire in barca e salpare. Nel mentre vedo che Micael (o come diavolo si chiama davvero) prende il mio passaporto e se lo mette in tasca.
-We have finished, may I have my passport back? Gli chiedo allungando una mano.
-Now It's mine.
La battuta, pur volendo essere una battuta, e´ infelice. Gli spiego pacatamente che non mollo mai il mio passaporto, essendo l'unica cosa che mi possa garantire il ritorno a casa per qualunque evenienza.
Lui ribatte che e' abituato a tenere sempre tutti i passaporti insieme nel tavolo da carteggio, che cosi' e' piu' comodo, che sarebbe a portata di mano in caso di un controllo. Gli faccio notare che dobbiamo andare dalla Martinica alla Guadalupe - due isole appartenenti alla stessa nazione, la francia - che nessuno ci controllera' e che anche in tale remoto caso potrei comunque presentare io il mio passaporto.
M. ribatte iniziando uno sproloquio sul ruolo del Capitano e sulle sue responsabilita', sui marinai e sull'etica in mare. A questo punto gli dico che se proprio vuole tenerlo quanto meno deve dirmi il suo nome e cognome ed il suo numero di passaporto. A questo punto M va' (o finge di andare) su tutte le furie, producendosi in una scena isterica sulla fiducia ed il rispetto reciproci. Lo blocco subito: No way I am gonna leave my passport to someone I don't even know the full name. Mister X continua con le scuse cercando di convincermi. No problem, I am not gonna come anymore., let's get my name off the crewlist.

La sera al bar c'e' chi dice che sono stato troppo scrupoloso, chi invece e' daccordo con me: il passaporto non si molla mai, di certo non a chi non si conosce bene.Era un passaggio comodo proprio quando la Martinica mi aveva preso a noia, ma non importa, trovero' un'altra barca per raggiungere la Guadalupa.
Col passaporto, il viaggio continua...

MA LE ATTESE SI CHIAMANO DAVVERO RITARDI?

2008-01-31T18:46:00.003+01:00

17 Gen,
Le Maren, Martinique (still...)

Le partenze sono tutte uguali. Come le prime partenze sui mari. Il distacco dalla terra avveniva sempre nel dolore e nella disperazione, ma questo non aveva mai impedito agli uomini di mettersi in viaggio, agli ebrei, ai pensatori, a chi ama i viaggi per mare, e non aveva nemmeno impedito alle donne di lasciarli andare, alle donne che non viaggiavano mai, che rimanevano a custodire il luogo natale, la razza, i beni, la ragion d'essere del ritorno. Per secoli le navi avevano reso i viaggi più lenti, più tragici di quanto non lo siano ai giorni nostri. La durata del viaggio corrispondeva alla sua lunghezza, in modo naturale. Si era abituati alle lente velocità umane per terra e per mare, ai ritardi, all'attesa del vento, delle schiarite, dei naufragi, del sole della morte. I piroscafi che la ragazza bianca conosceva erano oramai gli ultimi corrieri del mondo. Durante la sua giovinezza erano entrate in funzione le prime linee aree che dovevano pian piano privare l'umanità dei viaggi per mare.
- L'AMANTE di Margeruite Duras

Dopo una settimana di cazzeggio e' tempo per tutti di cercare una nuova barca.
Viola e Marco vogliono andare verso S. Lucia per acchiappare un imbarco ora che l'ARC World sta per partire da Rodney BAy alla volta di Panama. Chiamero' Joel per farli ospitare, io resto qui. I miei piani sono di andare a Nord, e vedere l'altra parte dei caraibi sebbene in molti mi abbiano sconsigliato l'area tra St Maarten e Portorico, con in mezzo le isole Vergini. Dicono che sembra il parco giochi d'america: casino' e locali sberluccicanti, fast food e cattedrali di neon e cemento.
Ma io voglio vedere CUba, e la strada e' quella...
Parte cosi' il consueto giro dei pontili alla ricerca di una barca per la Guadalupa, da li' Antigua e poi ST Maarten, e via verso Puerto Rico e la Repubblica Dominicana.
Alla fine del porto mi ritrovo in mezzo ad una specie di sagra: e' il mercatino dell'usato dei marinai.

Accovacciato in un angolo ci sta un omino che ha ben poco a che fare con pompe idrauliche e garrocci di rispetto. Riverso su un piccolo pezzetto di legno aguzza le ciglia come il vecchio sartor fa nella cruna: sta intagliando la miniatura di una scimmia da un seme.
Su di una stuoia di fianco a lui i suoi lavori recenti. Un medaglione attira subito la mia attenzione: ha il fascino dell'africa e la semplicita' del frutto paziente del lento lavoro della natura.
Chiedo informazioni all'omino: "WA-WA!!" esclama.
E' una pianta africana che prende il nome dall'esclamazione di stupore che genera in chi si imbatte in essa. L'omino mi dice anche il suo nome biologico, Entada Gigas -ovviamente - in latino.

C'e' poco da stupirsi che un venditore di strada conosca il latino: Dimitur e' un biologo, viene dalla Bulgaria, dove si e' laureato. Sulle sue opere c'e' intagliato il nome della sua famiglia (o meglio il soprannome del suo Clan): VELIN, sta scritto in maiuscoletto sgangherato.
Qualche anno fa, stanco di fare il ricercatore, si e' messo a girare il mondo vivendo della sua passione: intagliare sculture in miniatura da semi e sassi colti sulle rive delle spiagge o nelle foreste.
Ma forse vuole tornare alla sua terra natale, la polizia gli rompe le palle: "Non fanno nulla per quelli che ti vendono la ganja per strada, ma uno come me - invece - non puo' stare".
Dimitur e' un omino striminzito, sembra una miniatura come quelle che scolpisce. Ma la sua faccia e i suoi modi denunciano la cultura che porta sulle spalle ed il mondo che ha girato.
Mentre parla i suoi occhi sono fissi verso un punto di fuga invisibile alla maggior parte degli uomini, stanno scrutando diversi orizzonti, scappando verso ricordi, pensieri e luoghi remoti.
E' forse questa la cifra degli uomini di mondo, il marchio, il contakilometri delle miglia passate: i loro occhi fissano cose che non ci sono, le pupille sprofondano lungo rette convergenti in strati della realta' a cui l'occhio, alla nascita, e' semplicemente miope. E' solo lo scorrere del Mondo, delle situazioni, delle persone, che penetra negli occhi aumentandone le diotrie.

Ad ogni modo gli Africani credono che il Coubaril - il seme di cui e' fatto il mio nuovo medaglione - porti fortuna, mi aiutera' a trovare un imbarco?
Il primo colpo di fortuna arriva espresso: camminando sul pontile verso la via di casa dei ragazzi mi urlano dal pozzetto di un catamarano, stanno dando una spaghettata... l'avvolgibile non si rifiuta mai, poi chissa' che non vadano verso nord...

IL GIORNO DOPO

2008-01-31T18:46:00.001+01:00

...Il Giorno dopo

16 Jan - 08:12am

La testa pesa sul cuscino, lo stomaco vorrebbe essere pieno di una lauta colazione senza dover chiedere alle gambe di portarlo fino al bar, le membra all'unisono concordano nel voler rimanere a letto.
E' il secondo genito, fratello del vizio, arriva il mattino dopo, ed e' sempre indesiderato.
Ne ho affrontate di peggio: conto fino a 3, mi alzo.
L'acqua fresca scorre sul collo, le mani a conca, la nuca. Un rivolo scivola per le spalle, lungo la schiena. Quando cade sul pavimento e' acqua calda, ma io sono sveglio.
Occhiali da sole e sorriso, il braccio appoggiato al finestrino, dirigiamo a nord, verso il Mont Pelee' (lo so a chi state pensando).

Dopo un certo girovagare, durante il cui imponiamo alla nostra piccola utilitaria il ruolo di fuoristrada, troviamo finalmente l'accesso al sentiero per le cascate. L'aria e' fresca, pungente, siamo alle porte della foresta, in montagna.
Non me la sento di affrontare la giungla a stomaco vuoto: quattro polli fritti ed una coca, pane bianco tostato. Sono Pronto.

Discendiamo in un baratro attraverso delle scale scavate nelle pareti rocciose, il corrimano e' costituito da vecchie tubature del gas saldate insieme, da steccati, e da corde.
Alle porte del Canion attraverso cui scorre l'acqua proveniente dalle cascate ci aspetta la nostra guida: sembra batman. Inguainato in una muta di neoprene nera, con degli scarponi di pelle nera ai piedi, ci aspetta a braccia conserte come il guardiano di un tempio.

Il primo livello consiste nel saltellare da una pietra all'altra avanzando lungo il ruscello, verso la bocca della montagna. Tutto qui?
No, secondo livello: ora il torrente inizia a scorrere abbastanza forte, e bisogna immergersi per risalire aggrappati ad una fune. Terzo livello: arrampicata lungo una lieve cascatella.

Quarto livello: avanzare con braccia e gambe spalancate, tenendo il corpo in tensione fra le pareti per raggiungere lo step successivo. Il percorso continua cosi' fino alla sorgente: un buco di 20 metri scavato per secoli dalla pazienza inarrestabile dell'acqua.
Qui giochi, arrampicate, e tuffi fino a quando l'acqua fredda non ci invita ad andare.

Prendiamo la via di casa costeggiando le spiagge occidentali: una serie di tranquilli villaggi pittoreschi ci passa davanti agli occhi, in particolare St. Pierre merita una visita...
Mentre il sole si puccia nel mare penso alla cena: e' stata una giornata elettrizzante, ci meritiamo una bella bistecca al sangue.

Martinicando

2008-01-31T18:45:00.001+01:00

15 Jan 08
Martinique, Porto di Le Maren

Fra la settimana successiva al mio arrivo dalla traversata e quella che stiamo passando ora ormai sono circa 20 giorni che passo in Martinica. La cosa mi ha preso un po' a noia, cosi' abbiamo noleggiato una macchina con Viola e Marco e siamo andati a vedere la parte di isola che non avevo ancora visitato.
Doveva venire anche Benedetta, una ragazza molto simpatica che abbiamo incontrato qualche giorno fa sul Moana di Luca. Solo che poi quella sera si e' iniziato a bere ti-punch, ed il mattino dopo e' stato escluso dalla festa...

Il ti-punch si compone di un rito che ha del dionisiaco: il grande sacerdote pesta in un piccolo mortaio di legno mezzo lime ed un paio di cucchiaini di zucchero di canna ottenendo cosi' una sorta di sciroppo denso.
Il pestello usato per ottenere il succo si intride di tale nettare divino che l'iniziato deve suggere come un fante alla mammella. Il dolce e' dunque stillato e si puo' procedere ad aggiungere il rhum.
Il rito si perpetua fino all'alba, QB.

La gita e' dunque slittata al giorno successivo dato che - cascasse il mondo - il mattino dopo ci siamo non svegliati.

Ad ogni modo abbiamo guidato lungo la costa orientale, attraversando la campagna e costeggiando i bei paesini che sanno piu' di villaggi. Qui il turismo e' molto piu' limitato e si respira un aria un po' piu' caraibica.
Abbiamo raggiunto Trinite' dove, sotto un porticato a ridosso della spiaggia, la coda gigantesca di un Marlin enorme dominava il banco del mercato del pesce.

Se quel terzo era cosi' grosso (sara' stato almeno 100 kili) la bestia intera doveva essere qualcosa di spaventoso.
Mhai Mahi, piccoli tonni ed aragoste occupavano il resto del bancone. Una signora dalla faccia paffuta ed i capelli raccolti da una bandana acchiappava le aragoste e le sbatteva su uno dei piatti della bilancia, mentre sull'altro schiaffava uno o due di quei vecchi pesi a forma di lingotto. Qualcuno a contorno pubblicizzava la sostanza delle merci con espressioni di stupore ed ammirazione.

Dietro, sulla spiaggia, un pescatore con un coltellaccio a forma di sciabola puliva il pesce su un banchetto: altri piu' defilati erano intenti a preparare le lance in secca per la pesca della sera. Dopo esserci interessati dell'andamento del mercato del pesce, dei prezzi, e dei rituali della pesca, lasciamo il mercato per addentrarci nella penisola di Tartarre.

Ci siamo fermati in un paio di spiagge, in una baia rivolta a nord l'acqua e' cosi' bassa che si puo' camminare nell'oceano per quasi un kilometro.
Dopo uno spuntino, la passeggiata nel parco naturale attorno alle rovine del forte che domina la punta.

Siamo quindi rientrati per concludere la giornata con una cena da Gianni a S. Anne. Questa volta gli ho imposto di farmi trovare le pizzette napoletane.
Intorno al tavolo c'erano Viola, Isotta, Marco, Vieri, Luca, Benedetta, Isa ed io. Abbiamo mangiatoe bevuto divinamente, coccolati dalla cucina e dalla ospitalita' veracemente napoletane di Gianni.
Dopo i dolci, caffe' ammazzacaffe', amaro e controamaro, il ruhm, la serata e' continuata in barca da Luca, ovviamente, col ti-punch.

TO BE CONTINUED...

PIU' CARAIBI PER TUTTI

2008-01-28T20:24:00.000+01:00

11 Gen
Le Maren, Martinique.

Quando non avete voglia di fare qualcosa, normalmente, cosa succede? Ovviamente niente, dovete farla e basta.
Dato che qui invece siamo ai Caraibi e' inutile affannarsi, le cose vengono da sole.
Oggi, per esempio, avremmo dovuto fare la spesa... la spesa e' venuta da noi.
Roberto, armatore romano di un super maramu ormeggiato sul nostro stesso pontile, ci ha offerto l'esubero della sua cambusa - che piu' che un avanzo era una cambusa di due giorni per quattro persone.
Mentre snocciolava dalla stiva leccornie del calibro di arrosti, pasta garofalo, aragoste, caffe' sant'eustachio, parmiggiano, etc, ci guardavamo esaltati come quelli che hanno vinto al superenalotto.
Come ha tirato fuori la trippa c'e' stata un'esplosione di giubilo generale che ci ha spinti ad invitare lui e la moglie per cena.

La vita in mare e' cosi'. Ruota intorno ad una comunita' naturale alimentata spontaneamente dalla comunione di intenti.
In porto, poi, la vicinanza consolida i lagami: sara' difficile non imbattersi in qualcuno pronto ad aiutarti nel momento del bisogno.
E' questo che rende i marinai compattrioti del Mondo, conterranei in terra di Mare...

JACK SPARROW torna alla nave

2008-01-28T20:20:00.000+01:00

10 Gen 05:50am
Rodney Bay, S. Lucia

La luna e' grossa e splendente sopra di me.
Sono bagnato dalla testa ai piedi, pieno di sabbia, che galleggio sul dinghy in mezzo al mare. Fra meno di un paio d'ore dovremo spedare per dirigere verso la Martinica... rido.
La serata e' stata bella: dopo la cena a bordo con gli altri non sono riuscito a strappare nessuno dalle braccia di morfeo, e cosi' ho preso il dinghy e mi sono diretto verso la citta' per andare a fare un po' di casino per i vivissimi locali notturni di gros ilet, a rodney bay.
Qui e' ancora viva la tradizione del JumpUp: una festa di strada che si fa risalire all'epoca coloniale, quando i pescatori ed i contadini di sera si riversavano nei vicoli con le merci non vendute, dando vita ad un vivissimo party a buffet dove si strappavano vino e cibarie a prezzi stracciati.
Di quella tradizione e' rimasto lo snack camminante, ma poi per lo piu' la festa si sviluppa nei locali notturni, pieni e saltellanti fino al mattino, con rituali e ritmi che hanno ben poco di coloniale e ben piu' di mtv show.

Qualche tempo dopo...

I bagordi e gli stravizzi, si sa, fanno felice l'uomo lascivo e rilassano il pirata dalla dura vita di mare.
Ovviamente al ritorno da tali nottate ci si sentira' cosi' grandi da poter fare come quei capitani che arrivano a destinazione sulla punta della lancia, e - spiaccando un passo agile ed elegantissimo - toccano il suolo con aria marziale, lasciando scivolare la barca dietro a se'...

Ecco i risultati...

Caffe' nero, e acqua dolce e crc per il cellulare che e' caduto in acqua con tutto il padrone...